吃完午餐之後下午的行程第一站是恐怖地型圖Topography of Terror
來到這裏有種沉悶不舒服的感受，領隊只在戶外講解一下，就讓我們自由參觀好一陣子。這裏的好處是上廁所不用錢。
恐怖地形圖位於阿爾布雷希特王子大街（Prinz-Albrecht-Strasse，今下基希納大街）是一個歷史博物館。其所在地在1933 年至 1945 年納粹統治期間曾是黨衛軍帝國安全總部、保安警察、SD、別動隊和蓋世太保的總部。二戰期間，1945 年初，蓋世太保和黨衛軍總部所在的建築物大部分在盟軍的轟炸中被摧毀，戰後廢墟被拆除。柏林美蘇佔領區的邊界沿著阿爾布雷希特大街蓋圍牆，沿著街道的南側延伸，從 1961 年到 1989 年，街道更名為下基希納大街。這裡的牆從未被拆除。毗鄰恐怖地形遺址的部分是現存最長的外牆部分，因為弗里德里希斯海因的東邊畫廊較長的部分是內牆的一部分，從西柏林看不到。
該遺址的首次展覽於 1987 年舉行，作為柏林 750 週年慶典的一部分。蓋世太保總部的地下室被發現並挖掘出來，許多政治犯在這裡遭受酷刑和處決。該遺址隨後被改建成一座露天紀念館和博物館。
圍牆後方的方正的建築是Aviation Ministery of Berlin德特列夫·羅威德爾大廈 (Detlev Rohwedder House) 曾是德國航空部，現為德國聯邦財政部。該建築建於1935年至1936年間，是二戰後德國經濟委員會的總部。 1949 年 10 月 7 日，東德在該大樓成立。在東德時期，該建築是多個部會的官方總部。兩德統一後，該建築由 Treuhandanstalt 使用，自 1999 年以來一直是聯邦財政部的總部。
這邊的圍牆沒有花俏的壁畫，而沿著壁畫一段往地下走改成有棚子的展覽迴廊，立有蓋世太保和希特勒的歷史資料和照片，有剪報，和一些黨政公文等等。
柏林圍牆，圍牆的上面蓋成圓柱狀目地是防止翻牆，就算翻牆，另一頭還有內牆，中間的空地完全無遮蔽，一下就被掃射死。
來到地下層的展覽迴廊，領隊說這是唯一介紹希特勒的地方和放他的照片。
多半是德文，看不懂，只能看照片。
往後取景，就可以把柏林圍牆和原來的蓋世太保總部的遺跡一起入鏡。後面的建築剛剛我有提到是德國航空部。
再來進到室內的博物館，裏面也多是展覽歷史照片和文件。
處決前的照片，最前面的人還看著鏡頭。
要向希特勒致敬時有一個人不願意。
女性黨工的宣傳照
當有利益衝突人不把別人當人看時就會有這種悲劇發生
即便有這些博物館紀念館也不過是嚇嚇老百姓，能不能決定或阻止這種悲劇發生只有上位者的一念之間。這白色模型是原址的蓋世太保總部。
參觀完恐怖地形圖完後，我們走一小段路去搭車，經過柏林市議會Abgeordnetenhaus von Berlin是德國柏林市的立法機構，而柏林市議會的對面，也就是我站的位置是馬丁·格羅皮烏斯博物館Martin-Gropius-Bau）是一座美術館，緊鄰柏林圍牆。
離開恐怖地形圖我們來到另外一個嚇老百姓的地方：歐洲被害猶太人紀念碑。
歐洲被害猶太人紀念碑Denkmal für die ermordeten Juden Europas，亦稱為浩劫紀念碑。由彼得·艾森曼及布羅·哈普達設計，紀念希特勒統治期間的猶太人大屠殺中受害的猶太人。整個佔地19,000平方米（4.7英畝），安放了2711塊混凝土板，在一個斜坡上以網格圖形排列。混凝土板長2.38米，寬0.95米，高度從0.2米到4.8米不等。根據艾森曼計畫，混凝土板設計類似墓園。位於布蘭登堡門之南，鄰近腓特烈城。紀念碑的地點曾是希特勒德國政府大臣官邸。建築費接近2500萬歐元。
這裏其實不是真的墓園，所以不用怕有鬼，個人覺得可以多種一點樹對地球比較好。
有人來獻花。但以色列對於巴勒斯坦的暴行是否也要蓋個紀念碑？
之後我們前往比較歡樂的布蘭登堡門Brandenburger Tor是一座位於德國布蘭登堡州波茨坦路易斯廣場的城門，1770年至1771年由普魯士國王腓特烈大帝命令建築師卡爾·馮·貢塔德與格奧爾格·克里斯蒂安·翁格建造，比柏林的布蘭登堡門開始修建的時間早了二十年。在歷史上，該城門是波茨坦前往哈弗爾河畔布蘭登堡的必經之路，由此得名布蘭登堡門。連接波茨坦城區與無憂宮宮殿和花園的路也從此經過。城門位於布蘭登堡街的最西端，是波茨坦現存的三座城門之一。
這裏非常熱鬧，有許多觀光客要跟布蘭登堡門合照，我們這一團的行程也接近尾聲，大家紛紛拍團照。
來一張人山人海的照片。拍完照很無聊，我發現一個地方可以靜一靜，而且有空調有座位。
這地方叫做沉默之間Raum Der Stille
仿照紐約聯合國總部工作人員冥想堂所建造的靜默設施。提供每個人都可以享受安靜的地方，無論種族、國籍或宗教。遠離旅遊景點的喧囂，花點時間反思歷史、冥想或祈禱和平。
坐一下下覺得夠了，又出來吹冷風。
布蘭登堡門的南邊是美國大使館，警備森嚴。緊鄰美國大使館的黑黑建築是柏林藝術學院Akademie der Künste，隔壁綠頂建築是一家飯店Hotel Adlon Kempinski Berlin。
六月十七日大街上，也有柏林圍牆的遺跡。
街景。
晚上是自己覓食和逛街的自由時間，領隊以KaDeWe中文翻成西方百貨公司為集合點。
裏面實在太熱了，手拿大衣也很累
我們跑出去外面的專賣店買軟糖回去,其實是ㄧ件又重又笨的事，因為台灣就有賣。
回到百貨公司亂逛。最高樓層是餐廳，但是必須在這裏消費才能到窗邊看景觀。
樓下是各式各樣的巧克力。
包裝很有設計感
我沒有買
我也沒有買
我也沒有買
喜歡這義大利麵的包裝設計，我也沒有買
是不是很好看？
我跟年輕夫婦一起逛街，他們差一點心動買名牌外套，但想到在高雄穿大衣機會太小，最後還是放下。
晚餐就在百貨公司外面吃德國熱狗。'
再去咖啡廳喝咖啡吃點心，好吃。
店名。
後來我與年輕夫婦分道揚鑣，自己去壓馬路，因為我不想再逛百貨公司。當時我查google map發現附近有一座教堂叫做威廉皇帝紀念教堂 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche，決定走過去看看。
走近一看很震撼，因為原教堂在二次大戰被炸過，現在刻意一邊留下舊教堂遺址，另一頭建造一座非常現代化藍色玻璃建築。當時正在做禮拜，我進去坐一陣子隔絕的外面車水馬龍的聲音，只有牧師傳道的聲音，莫名其妙覺得感動，結束後偷拍二張照，然後投錢捐款才離開。
為積百科說威廉皇帝紀念教堂（德語：Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche）由德意志帝國皇帝威廉二世下令建造，以紀念德意志帝國的首任皇帝威廉一世大帝（威廉二世為了淡化俾斯麥的德意志統一功業，特意尊崇威廉一世為大帝）。教堂在第二次世界大戰中受損嚴重，戰後保留了教堂鐘樓的殘骸，並在周圍建造了新教堂和鐘樓、禮拜堂和前廳，舊建築和新建築的合二為一給人壓迫感，作為警世戰爭的紀念。
威廉皇帝紀念教堂由一組建築群組成，以舊教堂鐘樓的殘骸為中心，西側是新教堂和前廳，東側是新教堂鐘樓，東北側是禮拜堂。
新教堂建造在八角形的混凝土基座上，每個角上建造圓柱形鋼柱，鋼柱在八個平面內以正方形格狀鋼結構連結。鋼構網絡中加入了蜂窩狀混凝土框架，在上層的蜂窩狀混凝土框架中嵌入了藍色、寶石紅、翡翠綠和黃色的彩色玻璃，在光線照射下顯得格外亮麗，教堂也因這些彩色的玻璃幕牆而聞名。
教堂內室建造了雙層的牆壁，兩堵牆壁之間有2.45米寬的空隙，起到隔音的效果，使得身處城市中心鬧市地段的教堂，仍為祈禱者保持著一片寧靜。教堂內室高20.5米，直徑35米，可容納超過1000個座位。
教堂的內部
走回集合點，路過櫥窗內的德國工藝。
當晚我們在機場附近的飯店過夜，晚上十一十二點我已經在床上就寢，突然被一陣敲牆壁的聲音吵醒，感覺好像有人故意拿鐵鎚敲東西，而且還是一陣一陣的，不知為何我的雞皮疙瘩都起來，因為不可能半夜有人施工啊！若是有住客在敲牆，也不可能一直敲，我只好鼓起勇氣從床上起來，並且撥打電話到櫃台，然後跟櫃台人員抱怨有人在敲牆壁是怎麼一回事？他宣稱是因為當晚風很大造成的震動，我不認為是，還質疑他是不是鬧鬼啊，對方笑笑說沒有啦，純粹是風大的關係，不過等我掛完電話之後，再也沒有敲牆聲。
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