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說起這次旅遊，我是非常三心二意的，一開始本來打算到南美洲，發現機票沒有早三個月先訂，一飆就是八萬二，加上暑假只有三週可以放，這樣一趟到南美洲沒玩幾天就要回國實在不划算，於是祕魯之旅只好作罷，想參加婆羅洲生態之旅也已經額滿，甚至還想說乾脆省下這一次暑假旅遊的費用，明年學生畢業，不用上輔導課，我的暑假比較長,可以一次燒錢燒多一點。只是一想到暑假要耗在家裡，整天盯著廚房天花板，擔心下起洗菜水洗衣水雨，就覺得非常嘔氣。於是上網找一找，本來想去埃及，又因為旅行社不成團還有擔心熱昏頭，最後在旅行社小姐的建議下，我付了訂金報了土耳其十日遊，其實還有另外一個土耳其行程是十一天的，多走了一個番紅花城，價錢多了一萬。想省點小錢加上時間上不能配合，最後就報了這古文明經典土耳其十日遊這行程。而家裡廚房天花板漏水的問題，也在出國前幾天奪命扣建設公司維修部的來把樓上外陽台水管不通，我家天花板漏水的問題解決，而且最後還是跑了一趟中醫診所看看我的小腳指，原來關節發炎了，想說先把腳包一大包，博取領隊的同情，拜託他不要走太快，不過並不管用就是了。這幾天下來我一路拼了老命一直走一直拍照，像是得了拍照強迫症。結果回到家花了很久的時間把照片存到電腦，一看，實在不是很滿意，至少我還是盡力了。
土耳其地圖取於worldaltas.com
我在想是不是我團跟得不夠多，要不就是給前幾個領隊導遊胃口給養大了？發現這次的土耳其導遊也很酷，雖然他是很盡力的在解說，但是我們的領隊來到土耳其不下二十次，早就知道哪些景點有什麼，加上領隊還會自己加油添醋，要是可以仿造上回去突尼西亞的行程，都讓領隊講解，帥哥突尼西亞導遊只要當美美的大衛雕像，就可以省下不少時間讓我們多看看，不然就是全程都讓當地導遊講解也不用領隊再翻譯了，因為這一團團友很多英文都很不錯，像是英文講師，師大教授，經濟部公費留學的，就算英文不好的其實也不太在乎導遊到底在解說什麼，反正能夠搶先站在風景面前拍下到此一遊照，這一趟就算是值得的了。而我是那個假裝很認真作筆記的觀光客，而且還帶了一台單眼相機，只拍景不拍到此一遊照，也不玩跳耀照，加上不多話也沒抱怨，反而還引起團友的注意，當中活潑愛講話的姐姐是辣妹英文講師還問我說是不是要出書還是在寫雜誌的？當然若有人欣賞我的遊記，找我出書，請留言，我會考慮考慮，哈哈。
伊斯坦堡市徽 圖片取於維基百科
話說我們這一團一出機場拖著行李，登上陪伴我們八天的小白巴，一股新車皮味撲鼻而來，車子很新很乾淨，座位的排列是右邊二個座位並排，左邊只有一個座位。既然我是一個人報名，就挑了左邊的座位坐下，早知道應該挑右邊二個位子的，這樣東西可以放旁邊坐位，還可以翹腳，而且靠路邊拍照景色也比較好。我的前面是蕭哥哥，旁邊是沙其馬，沙威瑪本來想坐在領隊位，領隊說不可以，於是沙威瑪往後坐，就坐在蕭哥哥的旁邊。導遊先堆起笑臉，開始發給我們小小小小見面禮，一個小小小小邪惡之眼的小小小小別針，還有一瓶小礦泉水。領隊說導遊的土名(土耳其名字的簡寫)叫作Chalas但是只要叫他Chalie就可以。之後我會秀他的照片，據說我們是這小白巴的第二次客戶，不算是開苞客，不然可能要包紅包。司機很大隻也是屬於大隻佬級的，臉很臭嚴肅，我每天上車見到他還是會說早安下車說謝謝，從來沒聽到他的回應，我想是因為他英文不好的關係吧？
伊斯坦堡地圖，取自於istanbul.hotelle.com
而伊斯坦堡到底是個什麼樣的城市？還沒來之前我還真的沒多想，這回才知道原來這個城市可了不起的，大概在世界上沒有一個城市像伊斯坦堡有這樣悠久複雜多文化的歷史，在地理上又是橫跨歐洲又是腳踩亞洲大陸的，而且還是控制黑海的一個樞紐海港。光聽伊斯坦堡的舊名就夠嚇人的了，在西元前657年希臘時期叫做拜占庭 Byzantium。西元196年塞維魯(Sepimus Severus)毀了拜占庭的城牆，重建此城稱為奧古斯塔安東尼那(Augusta Antonia)。西元324年羅馬帝國皇帝君士坦丁殺到這邊占領此城，西元330年將此城改名為新羅馬Nea Roma (New Rome)， 作為自己帝國的首都，又就是歷史上大家常說的拜占庭帝國的君士坦丁堡 Constantinople。西元1204年第四次十字軍東征攻陷君士坦丁堡，改為拉丁帝國(或稱羅馬尼亞帝國)的首都。又西元1453年被鄂圖曼帝國 Ottoman Empire 的蘇丹王穆罕默德二世Mehmed II攻佔，成為伊斯蘭教世界的首都。不過再輝煌的帝國都會有衰敗的一天，跟中國歷史滿清末年一樣，式微腐敗封閉的鄂圖曼帝國也受到歐洲列強所侵略，被迫接受不平等的條約割讓領土，最後現代土耳其共和國的國父凱末爾走命談判恢復國土於西元1923年建立了新政府，首都也移到土耳其中部的安卡拉Ankara，既使伊斯坦堡政治地位不再，卻依然是土耳其的第一大城也是金融文化經濟中心。其舊城區蘇丹艾哈邁德區(Sultanahmet)也在西元1985年被聯合國文科組織評定為世界遺產。今年西元2010年又被評定為歐洲文化首都 European Capital of Culture。還有什麼城市可以這麼豐富的？於是第一站我們先來到舊城區從拜占庭帝國時期的跑馬場遺址開始導覽起。
◎跑馬場遺址(Hippodrome)
事實上來到這邊完全看不出來有競技場或跑馬場的感覺，導遊領隊就手指一指說當時的位置是哪裡到哪裡，而這個地方原本是1200年的拜占庭帝國和400年鄂圖曼帝國時期的政治中心，現在看起來只是一個大廣場叫作Sultanahmet Meydanı (Sultan Ahmet Square)蘇丹艾哈邁德廣場， 也叫做Atmeydanı(Horse Square) 中文譯義就叫做跑馬場了。
維基百科有把當時跑馬場及周邊的位置圖標出來，我就直接套用，原來跑馬場是圖上那個U型跑道，當時的賽馬是駕著戰馬車競賽的，伊斯坦堡現在重要的觀光景點也都在附近，例如聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)，藍色清真寺Blue Mosque (Sultan Ahmet Mosque)。
我們一下車要過十字路口就看到這個黃色建築，應該是政府某個機構，又掛國旗又放地圖的，但是我不知道是啥麼。
那時還很早清晨七八點，遊客還沒很多，當最後的行程又回到伊斯坦堡的時候，才知道遊客多如蟻。這是伊斯坦堡的電車，其實要來這裡自助很方便，電車公車地鐵通通四通八達。
這也是路邊的某個建築，土耳其的建築受到拜占庭帝國以及鄂圖曼帝國影響，清真寺有著圓穹頂然後有著聳立的叫拜樓。
●威廉皇帝噴泉(German Fountain or Kaiser Whilhelm II's Fountain)
導遊先帶我們來看這個威廉皇帝噴泉，解釋說我們就在跑馬場遺址的最北邊，這個精緻的涼亭旁邊有著水龍頭，是1898年紀念德國威廉皇帝來訪問鄂圖曼土耳其，德國送給土耳其的一個禮物，於1900年運到土耳其再組裝好。
而這種建築為新拜占庭式八角亭，特色就是有圓穹頂。
穹頂的內部上面有著金光閃閃的馬賽克。
上面的圓形徽章，藍的代表德國有個W代表德國威廉皇帝，綠的代表鄂圖曼土耳其。
水龍頭長這樣。當時導遊領隊要我們先聽他們解說完再放風自由拍照，其實時間很趕，我又要作筆記又不想要幫別人拍到此一遊照，只能搶先拍照，要不就是遠遠落後，根本沒有辦法細細觀賞景物。接著又要看跑馬場遺址上的豎立三個紀念碑。
●狄奧多西方尖碑(Obelisk of Theodosius)
這個古埃及法老王圖特摩斯三世(前1479年—前1425年在位)時期的方尖碑原本豎立在埃及卡納克(Karnak的阿蒙(Amon-Re)神廟中，被西元前四世紀的羅馬帝國皇帝迪奧多西一世派人搬到這邊來。想必當時是迪奧多西一世的得意戰利品，為了運輸方便還得把方尖碑先切割幾個部份，下面的基座則是羅馬皇帝特別量身訂做的基座來擺置這個方尖碑，北面也利用浮雕記載著如何切割和搬運，不過當時我沒聽到領隊講到這一份，基座的部分沒有特別拍照。反而注意到尖端上的一隻鷹，結果要換另一個200mm鏡頭時，老鷹不願意等我就飛走了。
只留下小小鷹影。若想看基座的浮雕，維基百科有，請點此
●螺旋圓柱(Spiral Column,Serpentine Column, Delphi Tripod or Plataean Tripod)
在二個大石柱的中間放置這個短短螺旋的銅柱，顯得很不起眼，但是原來這青銅柱是有長頭的，有三個蛇頭，也是西元324年君士坦丁大帝從希臘的特爾斐(Delphi)的阿波羅神廟的祭壇上搬回來的，除了青銅三頭蛇柱還有一個三腳祭椅tripod，而且三個蛇頭原本上面還頂著一個金碗golden bowel，這是為了紀念希臘聯軍於西元前478年在布拉底(Plataea)打敗波斯軍隊，製作來獻給阿波羅神。第四次十字軍東征的時候金碗就被盜走，而十七世紀末時三個蛇頭也被砍下來，有一個蛇頭被保存下來，現在展示在伊斯坦堡考古博物館，在跑馬場的古蹟遺物被盜的被盜，被搶的被搶都不知去處了。
●粗石方尖碑(Rough-stone Obelisk or Walled Obelisk)
換了鏡頭改拍海鷗，只是這裡的海鷗不稀奇。
我買的Lonely Planet土耳其旅遊書稱這個方尖碑為粗石方尖碑，不過維基百科卻叫作Walled Obelisk，總之書上說這個方尖碑歷史始於第四世紀，西元869年的地震把頂端的錐形青銅松樹震下來，原本君士坦丁七世 Constantine Porphyrogenitus 於十世紀用青銅飾盤鑲嵌在方尖碑上面，現在只留下一個洞一個洞的，是因為被第四次十字軍東征的軍隊拔下來了。不過以前又沒有吊車，真不知以前的人是怎麼爬上去的。古代的人真是太厲害了，還不會想說乾脆就直接把方尖碑推倒，還特地保留下來。古人的智慧現在人要多多省思。
旁邊還有一些建築，這個是土耳其和伊斯蘭藝術館Museum of Turkish and Islam Art。
這是土耳其和伊斯蘭藝術館旁邊的建築，我猜也是藝術館的一部份
靠近藍色清真寺這邊，則有一些紀念品店，看到陶瓷貓當然要拍照留念一下，並不想買回家。
總覺得伊斯蘭國家的紀念品店擺設起來都差不多。領隊給我們二十分鐘的拍照時間，其實要走回德國噴泉細細欣賞還有點遠，加上我又走不快，只能隨便看一看，就錯過了方尖碑的基座，紀念品店也沒時間逛，接下來就要去逛逛最有名的藍色清真寺。
◎藍色清真寺Blue Mosque or Sultan Ahmed Mosque
我們來到這個圓拱大門，特殊的地方是特別擺了鐵鍊子，導遊領隊走進去特地停下來解說了好一陣子，說這個是帝王之門，是帝王騎馬要入清真寺大門也得低頭向阿拉真主致意表謙卑。
藍色清真寺是鄂圖曼帝國蘇丹艾哈邁德一世在位期間(1609-1616年)建造的一個國家級的清真寺，原因在於吉托瓦托洛克和約（Peace of Zsitvatorok）及對波斯人的戰事失利，蘇丹王想要蓋個清真寺來安撫阿拉真主，只不過在他在位期間，並沒有打勝仗掠取他國戰利品，自然得自掏腰包利用國庫的資金來興建，於是引起了阿訇(伊斯蘭教的傳道師)的憤怒。而這個國家級的清真寺還有包含創建者的陵墓，一所梅德雷斯（伊斯蘭學校）及一所收容所。
蘇丹艾哈邁德清真寺就建在君士坦丁堡大皇宮（Great Palace of Constantinople）的原址上，與聖索菲亞大教堂相對，較勁的意味十足。清真寺南部的大部分建築都利用了大皇宮的根基、穹頂及圓頂地下室。整個清真寺的設計參照了鄰近的聖索菲亞大教堂的拜占庭特色，並加入傳統的伊斯蘭建築，所以被視為鄂圖曼土耳其建築古典時期的一個代表作。建築設計參照賽德夫哈爾·穆罕默德阿加師父希南的意念，以宏揚清真寺的龐大、莊嚴及壯麗，主要還是由賽德夫哈爾·穆罕默德阿加設計。
這是第二道門，上面一個凹槽一個凹槽像鐘乳石結構，應該是褪色了，看起來很像蝙蝠洞，不覺得有美感。
門上的繁複幾何圖形雕刻。
在清真寺前的前院拍下逆光的藍色清真寺，原來藍色並不是因為外觀，而是內部貼上了藍色的彩繪磁磚。而且為了表示其重要壯觀，整個清真寺有六個叫拜樓。以前沒有擴音器，叫拜樓的功能就是要人一天爬到樓頂五次，呼叫大家要作禮拜，現在就用擴音器就好。
導遊還說這是他的私人導覽，特別要我們注意樑柱上的日晷。
前庭四周有迴廊。
小貓就在要脫鞋入口處出現，看起來很健康也不怕生，只是我沒能照到清楚的貓臉。
要入內參觀要買門票，門票都是由土耳其觀光局印製還加上反盜印雷射商標，上有條碼，入場都要經過感應票口。要入內鞋子脫下放在寺裡準備的塑膠袋裡面提進去，如果你是穿無袖或短褲都要遮起來，這裡也有提供藍布，事實上我並沒有穿無袖，可是工作人員還是要我圍上藍布，於是我打個結變成了藍色蝙蝠俠進去來著。
我先前去過的伊斯蘭國家只有二個，一個是摩洛哥一個是突尼西亞，也都是參觀清真寺、皇宮、碉堡和市集，但是從來沒能進去參觀清真寺內部，因為我們不是伊斯蘭教徒。今日卻可以登堂入室參觀清真寺內部，感覺有點怪異，加上還可以拍照，圍巾塑膠袋還幫你準備好，原來推廣觀光要這樣做，阿拉真主才可以保佑國家國運昌隆。
寺內雖寬闊也有260道窗，一入內還是需要一點時間適應內部的陰暗。一抬頭看藍色的彩繪貼瓷，讓人看得眼花撩亂。
根據維基百科，「清真寺的建築工程始於1609年8月，由蘇丹親自主持動土儀式，艾哈邁德一世有意讓蘇丹艾哈邁德清真寺成為他的第一個帝國清真寺。他任命著名建築師希南徒兒賽德夫哈爾·穆罕默德阿加負責這一項工程。清真寺的詳細工程記錄在八卷書籍裡，現在收藏在托卡比皇宮裡。」清真寺的開幕典禮舉行在1617年也就是在蘇丹艾哈邁德死後，穆斯塔法一世及位才真正完成。蘇丹都在皇家包廂內祈禱。照片上是聖龕，座後方有階梯的則是講道壇。
照片上方的圓穹頂即是寺內最高點有二十八道小窗，旁邊則由半穹頂環繞，每個半穹頂有十四個窗。
雖然窗戶多，裡面還是很陰暗，所以又有吊燈輔助照明，一條一條的鐵絲吊下來，感覺複雜不清幽。
這就是大吊燈。據維基百科說以前的吊燈比較美輪美奐有寶石黃金，還會放駝鳥蛋防蜘蛛絲，這有科學根據嗎？搞不清楚。
牆上的牌匾寫有哈里發的名字及古蘭經經文，是出自於十七世紀書法家卡斯姆·古巴里。跟中國書法一樣很有藝術性，只是看不懂。
這又是另外一個牌匾，窗戶上的彩繪玻璃都是換過的，原本是來自威尼斯的彩繪玻璃。
我沒有廣角鏡頭，沒有辦法把全部的柱子拍進去，裡面大柱子有四根。
這是另一種吊燈。
大柱子旁邊還有水龍頭可以淨身。
木欄杆的另一邊是不能進入的。想禱告冥思的人也可以在這一頭感受阿拉。
牆上掛的書法。
藍色蝙蝠俠出現了。
走出來的地方。
迴廊下面就是淨身的地方。
據說蓋這清真寺有預算，所以蓋到最後沒有太多錢瓷磚的品質也不好。走出來這一面就是面向蘇索菲亞大教堂，原本行程表示接著要參觀大教堂，不過週一教堂博物館休館，所以行程有所更動。
小販賣的是叫simit的圓形麵包。
角度還是沒抓好，其中一個叫拜樓躲在後面。
離開藍色清真寺，接著要去搭船遊海峽。路邊到處都是古蹟。
舊碉堡城牆。
奇特的煙囪。
拜佔庭碉堡吧?
遊博斯普魯斯海峽(Bosphorus Strait)於下一篇遊記分享。
土耳其地圖取於worldaltas.com
我在想是不是我團跟得不夠多，要不就是給前幾個領隊導遊胃口給養大了？發現這次的土耳其導遊也很酷，雖然他是很盡力的在解說，但是我們的領隊來到土耳其不下二十次，早就知道哪些景點有什麼，加上領隊還會自己加油添醋，要是可以仿造上回去突尼西亞的行程，都讓領隊講解，帥哥突尼西亞導遊只要當美美的大衛雕像，就可以省下不少時間讓我們多看看，不然就是全程都讓當地導遊講解也不用領隊再翻譯了，因為這一團團友很多英文都很不錯，像是英文講師，師大教授，經濟部公費留學的，就算英文不好的其實也不太在乎導遊到底在解說什麼，反正能夠搶先站在風景面前拍下到此一遊照，這一趟就算是值得的了。而我是那個假裝很認真作筆記的觀光客，而且還帶了一台單眼相機，只拍景不拍到此一遊照，也不玩跳耀照，加上不多話也沒抱怨，反而還引起團友的注意，當中活潑愛講話的姐姐是辣妹英文講師還問我說是不是要出書還是在寫雜誌的？當然若有人欣賞我的遊記，找我出書，請留言，我會考慮考慮，哈哈。
伊斯坦堡市徽 圖片取於維基百科
話說我們這一團一出機場拖著行李，登上陪伴我們八天的小白巴，一股新車皮味撲鼻而來，車子很新很乾淨，座位的排列是右邊二個座位並排，左邊只有一個座位。既然我是一個人報名，就挑了左邊的座位坐下，早知道應該挑右邊二個位子的，這樣東西可以放旁邊坐位，還可以翹腳，而且靠路邊拍照景色也比較好。我的前面是蕭哥哥，旁邊是沙其馬，沙威瑪本來想坐在領隊位，領隊說不可以，於是沙威瑪往後坐，就坐在蕭哥哥的旁邊。導遊先堆起笑臉，開始發給我們小小小小見面禮，一個小小小小邪惡之眼的小小小小別針，還有一瓶小礦泉水。領隊說導遊的土名(土耳其名字的簡寫)叫作Chalas但是只要叫他Chalie就可以。之後我會秀他的照片，據說我們是這小白巴的第二次客戶，不算是開苞客，不然可能要包紅包。司機很大隻也是屬於大隻佬級的，臉很
伊斯坦堡地圖，取自於istanbul.hotelle.com
而伊斯坦堡到底是個什麼樣的城市？還沒來之前我還真的沒多想，這回才知道原來這個城市可了不起的，大概在世界上沒有一個城市像伊斯坦堡有這樣悠久複雜多文化的歷史，在地理上又是橫跨歐洲又是腳踩亞洲大陸的，而且還是控制黑海的一個樞紐海港。光聽伊斯坦堡的舊名就夠嚇人的了，在西元前657年希臘時期叫做拜占庭 Byzantium。西元196年塞維魯(Sepimus Severus)毀了拜占庭的城牆，重建此城稱為奧古斯塔安東尼那(Augusta Antonia)。西元324年羅馬帝國皇帝君士坦丁殺到這邊占領此城，西元330年將此城改名為新羅馬Nea Roma (New Rome)， 作為自己帝國的首都，又就是歷史上大家常說的拜占庭帝國的君士坦丁堡 Constantinople。西元1204年第四次十字軍東征攻陷君士坦丁堡，改為拉丁帝國(或稱羅馬尼亞帝國)的首都。又西元1453年被鄂圖曼帝國 Ottoman Empire 的蘇丹王穆罕默德二世Mehmed II攻佔，成為伊斯蘭教世界的首都。不過再輝煌的帝國都會有衰敗的一天，跟中國歷史滿清末年一樣，式微腐敗封閉的鄂圖曼帝國也受到歐洲列強所侵略，被迫接受不平等的條約割讓領土，最後現代土耳其共和國的國父凱末爾走命談判恢復國土於西元1923年建立了新政府，首都也移到土耳其中部的安卡拉Ankara，既使伊斯坦堡政治地位不再，卻依然是土耳其的第一大城也是金融文化經濟中心。其舊城區蘇丹艾哈邁德區(Sultanahmet)也在西元1985年被聯合國文科組織評定為世界遺產。今年西元2010年又被評定為歐洲文化首都 European Capital of Culture。還有什麼城市可以這麼豐富的？於是第一站我們先來到舊城區從拜占庭帝國時期的跑馬場遺址開始導覽起。
◎跑馬場遺址(Hippodrome)
事實上來到這邊完全看不出來有競技場或跑馬場的感覺，導遊領隊就手指一指說當時的位置是哪裡到哪裡，而這個地方原本是1200年的拜占庭帝國和400年鄂圖曼帝國時期的政治中心，現在看起來只是一個大廣場叫作Sultanahmet Meydanı (Sultan Ahmet Square)蘇丹艾哈邁德廣場， 也叫做Atmeydanı(Horse Square) 中文譯義就叫做跑馬場了。
維基百科有把當時跑馬場及周邊的位置圖標出來，我就直接套用，原來跑馬場是圖上那個U型跑道，當時的賽馬是駕著戰馬車競賽的，伊斯坦堡現在重要的觀光景點也都在附近，例如聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)，藍色清真寺Blue Mosque (Sultan Ahmet Mosque)。
我們一下車要過十字路口就看到這個黃色建築，應該是政府某個機構，又掛國旗又放地圖的，但是我不知道是啥麼。
那時還很早清晨七八點，遊客還沒很多，當最後的行程又回到伊斯坦堡的時候，才知道遊客多如蟻。這是伊斯坦堡的電車，其實要來這裡自助很方便，電車公車地鐵通通四通八達。
這也是路邊的某個建築，土耳其的建築受到拜占庭帝國以及鄂圖曼帝國影響，清真寺有著圓穹頂然後有著聳立的叫拜樓。
●威廉皇帝噴泉(German Fountain or Kaiser Whilhelm II's Fountain)
導遊先帶我們來看這個威廉皇帝噴泉，解釋說我們就在跑馬場遺址的最北邊，這個精緻的涼亭旁邊有著水龍頭，是1898年紀念德國威廉皇帝來訪問鄂圖曼土耳其，德國送給土耳其的一個禮物，於1900年運到土耳其再組裝好。
而這種建築為新拜占庭式八角亭，特色就是有圓穹頂。
穹頂的內部上面有著金光閃閃的馬賽克。
上面的圓形徽章，藍的代表德國有個W代表德國威廉皇帝，綠的代表鄂圖曼土耳其。
水龍頭長這樣。當時導遊領隊要我們先聽他們解說完再放風自由拍照，其實時間很趕，我又要作筆記又不想要幫別人拍到此一遊照，只能搶先拍照，要不就是遠遠落後，根本沒有辦法細細觀賞景物。接著又要看跑馬場遺址上的豎立三個紀念碑。
●狄奧多西方尖碑(Obelisk of Theodosius)
這個古埃及法老王圖特摩斯三世(前1479年—前1425年在位)時期的方尖碑原本豎立在埃及卡納克(Karnak的阿蒙(Amon-Re)神廟中，被西元前四世紀的羅馬帝國皇帝迪奧多西一世派人搬到這邊來。想必當時是迪奧多西一世的得意戰利品，為了運輸方便還得把方尖碑先切割幾個部份，下面的基座則是羅馬皇帝特別量身訂做的基座來擺置這個方尖碑，北面也利用浮雕記載著如何切割和搬運，不過當時我沒聽到領隊講到這一份，基座的部分沒有特別拍照。反而注意到尖端上的一隻鷹，結果要換另一個200mm鏡頭時，老鷹不願意等我就飛走了。
只留下小小鷹影。若想看基座的浮雕，維基百科有，請點此
●螺旋圓柱(Spiral Column,Serpentine Column, Delphi Tripod or Plataean Tripod)
在二個大石柱的中間放置這個短短螺旋的銅柱，顯得很不起眼，但是原來這青銅柱是有長頭的，有三個蛇頭，也是西元324年君士坦丁大帝從希臘的特爾斐(Delphi)的阿波羅神廟的祭壇上搬回來的，除了青銅三頭蛇柱還有一個三腳祭椅tripod，而且三個蛇頭原本上面還頂著一個金碗golden bowel，這是為了紀念希臘聯軍於西元前478年在布拉底(Plataea)打敗波斯軍隊，製作來獻給阿波羅神。第四次十字軍東征的時候金碗就被盜走，而十七世紀末時三個蛇頭也被砍下來，有一個蛇頭被保存下來，現在展示在伊斯坦堡考古博物館，在跑馬場的古蹟遺物被盜的被盜，被搶的被搶都不知去處了。
●粗石方尖碑(Rough-stone Obelisk or Walled Obelisk)
換了鏡頭改拍海鷗，只是這裡的海鷗不稀奇。
我買的Lonely Planet土耳其旅遊書稱這個方尖碑為粗石方尖碑，不過維基百科卻叫作Walled Obelisk，總之書上說這個方尖碑歷史始於第四世紀，西元869年的地震把頂端的錐形青銅松樹震下來，原本君士坦丁七世 Constantine Porphyrogenitus 於十世紀用青銅飾盤鑲嵌在方尖碑上面，現在只留下一個洞一個洞的，是因為被第四次十字軍東征的軍隊拔下來了。不過以前又沒有吊車，真不知以前的人是怎麼爬上去的。古代的人真是太厲害了，還不會想說乾脆就直接把方尖碑推倒，還特地保留下來。古人的智慧現在人要多多省思。
旁邊還有一些建築，這個是土耳其和伊斯蘭藝術館Museum of Turkish and Islam Art。
這是土耳其和伊斯蘭藝術館旁邊的建築，我猜也是藝術館的一部份
靠近藍色清真寺這邊，則有一些紀念品店，看到陶瓷貓當然要拍照留念一下，並不想買回家。
總覺得伊斯蘭國家的紀念品店擺設起來都差不多。領隊給我們二十分鐘的拍照時間，其實要走回德國噴泉細細欣賞還有點遠，加上我又走不快，只能隨便看一看，就錯過了方尖碑的基座，紀念品店也沒時間逛，接下來就要去逛逛最有名的藍色清真寺。
◎藍色清真寺Blue Mosque or Sultan Ahmed Mosque
我們來到這個圓拱大門，特殊的地方是特別擺了鐵鍊子，導遊領隊走進去特地停下來解說了好一陣子，說這個是帝王之門，是帝王騎馬要入清真寺大門也得低頭向阿拉真主致意表謙卑。
藍色清真寺是鄂圖曼帝國蘇丹艾哈邁德一世在位期間(1609-1616年)建造的一個國家級的清真寺，原因在於吉托瓦托洛克和約（Peace of Zsitvatorok）及對波斯人的戰事失利，蘇丹王想要蓋個清真寺來安撫阿拉真主，只不過在他在位期間，並沒有打勝仗掠取他國戰利品，自然得自掏腰包利用國庫的資金來興建，於是引起了阿訇(伊斯蘭教的傳道師)的憤怒。而這個國家級的清真寺還有包含創建者的陵墓，一所梅德雷斯（伊斯蘭學校）及一所收容所。
蘇丹艾哈邁德清真寺就建在君士坦丁堡大皇宮（Great Palace of Constantinople）的原址上，與聖索菲亞大教堂相對，較勁的意味十足。清真寺南部的大部分建築都利用了大皇宮的根基、穹頂及圓頂地下室。整個清真寺的設計參照了鄰近的聖索菲亞大教堂的拜占庭特色，並加入傳統的伊斯蘭建築，所以被視為鄂圖曼土耳其建築古典時期的一個代表作。建築設計參照賽德夫哈爾·穆罕默德阿加師父希南的意念，以宏揚清真寺的龐大、莊嚴及壯麗，主要還是由賽德夫哈爾·穆罕默德阿加設計。
這是第二道門，上面一個凹槽一個凹槽像鐘乳石結構，應該是褪色了，看起來很像蝙蝠洞，不覺得有美感。
門上的繁複幾何圖形雕刻。
在清真寺前的前院拍下逆光的藍色清真寺，原來藍色並不是因為外觀，而是內部貼上了藍色的彩繪磁磚。而且為了表示其重要壯觀，整個清真寺有六個叫拜樓。以前沒有擴音器，叫拜樓的功能就是要人一天爬到樓頂五次，呼叫大家要作禮拜，現在就用擴音器就好。
導遊還說這是他的私人導覽，特別要我們注意樑柱上的日晷。
前庭四周有迴廊。
小貓就在要脫鞋入口處出現，看起來很健康也不怕生，只是我沒能照到清楚的貓臉。
要入內參觀要買門票，門票都是由土耳其觀光局印製還加上反盜印雷射商標，上有條碼，入場都要經過感應票口。要入內鞋子脫下放在寺裡準備的塑膠袋裡面提進去，如果你是穿無袖或短褲都要遮起來，這裡也有提供藍布，事實上我並沒有穿無袖，可是工作人員還是要我圍上藍布，於是我打個結變成了藍色蝙蝠俠進去來著。
我先前去過的伊斯蘭國家只有二個，一個是摩洛哥一個是突尼西亞，也都是參觀清真寺、皇宮、碉堡和市集，但是從來沒能進去參觀清真寺內部，因為我們不是伊斯蘭教徒。今日卻可以登堂入室參觀清真寺內部，感覺有點怪異，加上還可以拍照，圍巾塑膠袋還幫你準備好，原來推廣觀光要這樣做，阿拉真主才可以保佑國家國運昌隆。
寺內雖寬闊也有260道窗，一入內還是需要一點時間適應內部的陰暗。一抬頭看藍色的彩繪貼瓷，讓人看得眼花撩亂。
根據維基百科，「清真寺的建築工程始於1609年8月，由蘇丹親自主持動土儀式，艾哈邁德一世有意讓蘇丹艾哈邁德清真寺成為他的第一個帝國清真寺。他任命著名建築師希南徒兒賽德夫哈爾·穆罕默德阿加負責這一項工程。清真寺的詳細工程記錄在八卷書籍裡，現在收藏在托卡比皇宮裡。」清真寺的開幕典禮舉行在1617年也就是在蘇丹艾哈邁德死後，穆斯塔法一世及位才真正完成。蘇丹都在皇家包廂內祈禱。照片上是聖龕，座後方有階梯的則是講道壇。
照片上方的圓穹頂即是寺內最高點有二十八道小窗，旁邊則由半穹頂環繞，每個半穹頂有十四個窗。
雖然窗戶多，裡面還是很陰暗，所以又有吊燈輔助照明，一條一條的鐵絲吊下來，感覺複雜不清幽。
這就是大吊燈。據維基百科說以前的吊燈比較美輪美奐有寶石黃金，還會放駝鳥蛋防蜘蛛絲，這有科學根據嗎？搞不清楚。
牆上的牌匾寫有哈里發的名字及古蘭經經文，是出自於十七世紀書法家卡斯姆·古巴里。跟中國書法一樣很有藝術性，只是看不懂。
這又是另外一個牌匾，窗戶上的彩繪玻璃都是換過的，原本是來自威尼斯的彩繪玻璃。
我沒有廣角鏡頭，沒有辦法把全部的柱子拍進去，裡面大柱子有四根。
這是另一種吊燈。
大柱子旁邊還有水龍頭可以淨身。
木欄杆的另一邊是不能進入的。想禱告冥思的人也可以在這一頭感受阿拉。
牆上掛的書法。
藍色蝙蝠俠出現了。
走出來的地方。
迴廊下面就是淨身的地方。
據說蓋這清真寺有預算，所以蓋到最後沒有太多錢瓷磚的品質也不好。走出來這一面就是面向蘇索菲亞大教堂，原本行程表示接著要參觀大教堂，不過週一教堂博物館休館，所以行程有所更動。
小販賣的是叫simit的圓形麵包。
角度還是沒抓好，其中一個叫拜樓躲在後面。
離開藍色清真寺，接著要去搭船遊海峽。路邊到處都是古蹟。
舊碉堡城牆。
奇特的煙囪。
拜佔庭碉堡吧?
遊博斯普魯斯海峽(Bosphorus Strait)於下一篇遊記分享。
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