● Dusit Thani Lakeview Hotel
埃及慢台灣時間六個小時，時差的關係我們很早就起床，早餐是在飯店的餐廳用餐，自助式包肥餐。
有各式各樣的麵包，也有各種口味的燕麥片。
還有現煎的蛋包
我在想古埃及的壁畫為何人的臉都是側面，我想是側面比正面好看的關係。
起司香腸火腿還有烤番茄，敢吃魚的一定要試試這種煙燻魚，在左上圖最上面那塊黑黑的。下次自己煎蛋也可以先拌炒蔬菜丁然後在淋上蛋汁煎一煎，味道很不錯。
飯店大廳一隅，落地窗外就是後面花園，裡面的裝潢屬於奢華現代巴洛克風。
這種金屬片壓出的雕像，我在聖地牙哥也有看到，只不過那個是巨大型，這個是小型的。鋼琴旁邊的入口，即是往房間的通道。
連沙發配桌燈也很講究，上面的水晶燈很有水的感覺。
飯店的水池花園，呈階梯式，看起來像是在泰國海邊度假村，不過飯店望出去像是在沙漠的死城，不是沙就是蓋到一半的建築，呈現很怪異的對比。
飯店大廳中間的水池和像落水的水晶燈，是不是有泰國潑水節的概念呢？
飯店門口，開羅緯度比台灣高，加上沙漠氣候早上涼涼的。而且陽光也七點才出現。
巴士來接我們，這時也看到陪我們七天的當地導遊，是一個只有二十六歲的活潑肉肉埃及女生莎麗，講著一口大陸腔加上四聲音調不準，而且她的邏輯表達也特別，所以團員很多時候都聽不太懂她在說什麼，本來預期領隊會幫忙講解或解釋，結果章先生對於講解以及時間的控制置身於事外，比我們更像來吃吃喝喝遊樂的團員。有時莎麗除了說中文還能寫中文，寫在白板上的速度很快而且端正。但是廢話太多，哈比比親愛的一直叫，我的筆記到最後隨便亂記，比較認真的是國防醫院系的翁妹妹一路都很認真記，所以還可以對照她的遊記，真是太謝謝她了。
這是前往開羅市區快速道路的路景。搞不清楚是這邊的土地本來就是這樣亂七八糟還是因為施工的關係，所以塵土飛揚？沿途有許多興建一半的房子，風景大半乾燥光禿禿，連個草都長不出來，比突尼西亞還要乾燥荒涼。
這邊到處塵土飛揚，加上汽車工廠廢氣排放也沒有什麼樹可以淨化空氣，看樣子這裡的人肺得要很強，要不然應該也不怎麼長壽。
我們在開羅的第一個參觀景點是薩拉丁城堡區，是位於開羅城東邊的石灰岩山丘Muqattam hill 上。一進到市區，房子也密集了起來。
●開羅薩拉丁城堡區Cairo Saladin Citadel
要不是照片都是經過修飾，在開羅拍的風景照大部分都是灰灰霧霧的，看了心頭也蒙上一層灰。
來到城堡區附近車潮也擁進。
這裡果然是觀光景點，遊覽車一字排開，警察也到處可見，穿藍衣服的就是我們的導遊，她手裡拿的中華民國的國旗，最後還拿來當做口罩沾水給團員用，避免吸入太多催淚瓦斯。後面的清真寺則為默罕默德阿里清真寺，又稱雪花石膏清真寺，看到洋蔥頂的風格，就可知道是土耳其式的拜占庭風格。
一團十五個人，這樣的數目剛剛好，不少也不多，而且這幾天下來我們相處都很愉快，對領隊導遊不滿砲口都很一致，逃難也會相互照顧。
整個城堡區裡面劃分很多博物館，可是事後想想逛來逛去，也不過進到清真寺裡面，皇宮也沒參觀，其他的博物館也只有拍拍外面而已。
這個薩拉丁城堡原為阿尤比德王朝Ayyubid的蘇丹王薩拉丁Salah al-Din (簡稱Saladin)於西元1176-1183年建造，是一個伊斯蘭式的碉堡為了對抗十字軍東征。當時莎麗一直強調薩拉丁很好很偉大，不過我聽似懂非懂，現在查資料才比較能夠清楚了解。
跟據維基百科，薩拉丁(1137,1138-1193)，全名是Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūbi ，薩拉丁的意思是「世界的繁榮和信仰」。他推翻了什葉派的法蒂瑪王朝Fatimid Caliphate建立遜尼派的阿尤比德(或是阿尤布王朝)，他出生於伊拉克，但為埃及歷史上的民族英雄，因為他在阿拉伯人抗擊十字軍東征的過程中，表現出卓越的領袖作為、騎士風度、軍事才能，聞名於基督徒和穆斯林世界。他為人慷慨，從不吝惜錢財，死後的財產只有幾個第納爾，還不夠支付葬禮費用。
整個城堡區其實有點不太統整，搞不清楚哪裡是哪裡，只知道通過收票處然後沿著城牆走了一段路，來到這個走道，當時莎麗解釋說，城牆的石頭多是拿金字塔的石頭來建造。而城牆在薩拉丁死後繼續建造，一直到1238年才完成。
建於山丘上易攻易防，而且早在那個時候，薩拉丁就利用地下水資源來供應城堡，水井的名稱叫做the Well of Joseph約瑟夫水井，不過那是維基說的，我沒有看到。不過在默罕默德阿里清真寺的中庭有個噴水泉，不知道是不是來自於水井的水。
跟著導遊走也不太清楚到底是要去哪裡，只是經過了國家警察博物館的門口。
然後在國家軍事博物館的前院晃了一下。
之後阿尤比德王朝被馬穆魯克推翻，就將城堡繼續擴大，並興建宮殿和後宮。馬木留克（Mamluk、Mamluke、Mameluk、Mameluke，又名馬木魯克、馬穆魯克、馬木路克），從公元第九到第十六世紀之間服務於阿拉伯哈里發和阿尤布王朝蘇丹的奴隸兵的稱呼。後來，隨著哈里發的式微和阿尤比德王朝的解體，馬穆魯克強大他們的軍事統治集團，並建立了布爾吉王朝Burji Dynasty，統治埃及三百年之久(1250-1517)
之後到了鄂圖曼土耳其時期(1517-1798年)，城堡向西擴建，增加了一個Bab al-Azab的城門，到了這個時期馬穆魯克的宮殿開始沒落。
而拿破崙遠征隊於1798年到此，認為薩拉丁城堡的建築最具伊斯蘭風格代表，不過到了默罕默德阿里時期，把許多建築拆掉，只留下清真寺，並且重新設計城堡。
穆罕默德阿里的孫子依斯梅爾則將宮殿移到阿卜丁宮，薩爾丁城堡就變成軍事駐地，二戰期間，英軍也駐紮在此，埃軍也曾經把城堡當做臨時陣地。
在軍事博物館的外面，這個雕像是穆罕默德阿里兒子Ibrahim Pasha(1789-1848) 的雕像。是十九世紀埃及的將軍。
接著又來逛監獄，按照莎麗的說法監獄的使用，應是在英國將埃及納入保護國的時期，也就是從1882年開始入侵鎮壓埃及民族主義份子，儘管讓埃及立下自己的國王，但是幕後的黑手則為巴林爵士(Sir Evelyn Baring)，當時不少人入獄。一直到1952年一月二十六日稱為黑色星期六，埃及人民開始示威抗議，大概跟這一次反穆巴拉克相同，只是在一月二十五日，全國發起反外國統治運動，特別是對英國以及法國控制蘇伊士運河的部分，最後到了1956年納塞爾上校當選為埃及總統，也代表埃及的獨立，也將蘇伊士運河取回控制權。
之後來到露臺可以看開羅市區，不過霧茫茫灰濛濛的，只能看到離最近的三個清真寺，但是我先注意到的是這隻烏鴉，叫作羽冠烏鴉。
書上說可以看到金字塔，你看到了嗎？我看不到。下面平臺的部分為低地甕城(lower enclosure)，還是城堡的一部分，左邊白色頂的是蘇丹哈桑清真寺Mosque-Madrassa of Sultan Hassan 右邊那個則是里法伊清真寺Mosque of Ar-Rifai。界於中間比較矮被塔樓遮住的清真寺為Mosque of Mahmoud Pasha。
不知道圍起來的部分是什麼地方，大概有發現什麼遺跡。
書上也沒有說明。
這是廁所，明明外面寫著free of charge裡面的清潔婦還是死要小費，我就不給，你拿我怎樣？
接著我們就要去參觀清真寺，這個穆罕默德阿里清真寺是蓋在馬穆魯克時期的宮殿原址上，建造時間於1830-1848年間，建築設計師是來自伊斯坦堡的Yusurf Bushnak，而且是仿造Yeni清真寺，也就是伊斯坦堡的新清真寺。所以進到清真寺裡面只覺得跟藍色清真寺或是新清真寺很相像，裡面小了一號，但是在建材上還是不太一樣。
這個維修中的塔樓，要不是書中有說明，我本來還不想放照片，原來是埃及把路克索的方尖碑拿去送法國，無價的方尖碑立在巴黎的協和廣場上，法國國王路易斯飛利浦回贈了這個爛鐘塔，運送的過程中已經損壞，現在在維修更看不出其價值。
中庭的淨身噴泉。
清真寺除了用石灰岩建造，最特殊的地方在於使用雪花石膏石alabaster，當然在埃及要看到雪白的建築應該不太容易，而有紋路半透明的雪花石膏使得清真寺變得特別珍貴。
前廊的柱子
裡面放的是默罕默德阿里的棺木遺體Tomb of Muhammad Ali Pasha不過整修進不去。而這個清真寺的建造就是為了紀念Tusaun Pasha也是默罕默德阿里的長子，死於1816年。
mihrab米哈拉布，為窯殿或是壁龕，背後的方位就是朝向麥加。旁邊有個小一點的敏拜爾。
Minbar敏拜爾，誦經台的意思。
參觀的時間不長，只能隨便拍拍照，不過老外團總是悠哉悠哉聽講解，真不知道為什麼？可能是我太愛拍照吧？入內得脫鞋，不脫可購買塑膠套。
美輪美奐的穹頂。
但是最吸引我的是從窗戶透進來的光束。
跟據維基百科，原本整個清真寺的牆壁都是貼滿雪花石膏可是後來上半牆被拆下來拿去蓋阿拔斯一世Abbas I的皇宮。
所以現在看清真寺，上面是裸露的石灰岩。參觀完薩拉丁城堡，接著要去參觀埃及博物館，下回分解。
參考資料：維基百科，LP埃及，自己的筆記，還有翁妹妹的遊記。
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