我們大約八點十五分離開飯店，然後拉長車一路趕回德里，這一天是我們行程的最後一日，要上公路前經過了鷹山腳下，可以仰看山頂上的琥珀堡，導遊大發慈悲讓我們下車拍照。
此趟行程最痛苦莫過於我的相機摔壞，無法發揮我狗仔隊的精神就算了，連遠景也多模糊，所以總得多試幾次，還好有幾張能看的。
捷普的藩主名稱看起來很類似，加上還得分建立琥珀堡以前的王公，和建立捷普後的王公，搞得我七葷八素，網路和旅遊書上的名稱也都混在一起，但我覺得我應該交代一下粉紅城市的由來，捷普王公(藩主)與英國東印度公司簽下條約，捷普成為英國的保護領地，英國威爾斯王子愛德華七世在西元1876年來巡視捷普，當時的王公Sawai Ram Singh下令將舊城全部牆面漆成粉紅色來歡迎他的到來，到現在捷普許多地方還是留下粉紅色的牆面，所以稱做粉紅城市。
這一拉車就走了五個小時又30分鐘，中途停了一次，讓大家休息休息，我則是往旁邊跑，來到了油菜花田旁拍照，有一隻小狗陪著我，結果來了一隻很兇的大狗莫名其妙來教訓牠，小狗只有狼狽而去，我站在黃沙飛揚的鄉間路上，遠方來了一部摩托車，其實我有點小擔心，更害怕的是車上的二位男士還停下車來跟我說話，意思大概是要幫我拍照或是我幫他們拍照之類的。
但是我早已經用iPad拍下他們了，而且你也曉得印度強暴案件世界聞名，我這大嬸說不定也是他們的菜，所以我很戒心的搖頭，然後趕緊回頭走。
接下來的路程我就昏睡過去了，來到德里我們第一件事是用午餐，今天二餐都吃中國菜，解解我們的鄉愁，不過我們當晚就要回國了，其實吃印度菜我是很OK的，回國要吃好吃的印度菜可不容易。
說來也奇怪，這一長途拉車，也沒聽抓馬女王咳嗽，可進了餐廳分成二桌，不幸地抓馬女王與我們同桌，她就開始狂咳，引起大家的注意，妖嬌的老師會買她的單，陪她演，又是安慰她又是遞茶水，她還是演不夠，拚了老命一直咳，這叫我們怎麼吃得下她噴了口水的菜，一開始我忍住不說話，後來還是冷冷說：真奇怪，在車上那麼冷都沒聽你咳，怎麼來到餐廳就拼命咳？其他人替我捏了一把冷汗，她一聽差點沒嗆到，趕緊演出可憐牌，說是餐廳的油煙讓她想咳，我很想叫她乾脆菜夾一夾到外面吃好了，後來還是領隊來安撫，她便離開座位，我連看都不想看她去哪，繼續吃我的飯。
◎ Qutb complex 古達明納塔及其建築群
我們中午用餐的時間也已經二點多，用完餐再到古達明納塔，陽光泛紅準備西下，我又開始心急不想聽導遊講解，就算是我的相機拍模糊，我也要把握有陽光的時間拍照，導遊講的我也忘的差不多，現在只好靠網路和書上資料。古達明納塔及周圍其他建築在1993年列入世界遺產，是來到德里不能錯過的一個超級景點，而我們前後來到德里，下車只看了二個地方，一個是古達明納塔，另一個則是印度門，旅行計畫表上提到的建築只在我們要前往機場的路上，車子繞過去一下，入夜照片也難拍，就這樣結束八天的行程。
關於古達明納塔我是參考手邊的書還有網路上MOOK的中文解說，大致整理一下：Qutab Minar古達明納塔是作為Quwwatual-Islam Masjid奎瓦吐勒伊斯蘭清真寺的叫拜樓，清真寺及周遭的陵墓還有高塔都稱做Qutb complex 古達明納塔及其建築群。但是古達明納塔保留完整名氣都超越了奎瓦吐勒伊斯蘭清真寺。
◎ Quwwatul-Islam Masjid 奎瓦吐勒伊斯蘭清真寺
但是要介紹古達明納塔還是應該先介紹清真寺，這是在德里第一座興建的清真寺，於1193年興建1197年完工，為奴隸王朝(SlaveDynasty)德里蘇丹國的創立者— 顧特卜德汀艾巴克(Qutab-ud-din Aibak)所建。1199年完成的叫拜樓高聳天是為了紀念1192年阿富汗伊斯蘭教徒征服印度教 Rajput拉吉普特王國，作為勝利之塔。顧特卜德汀艾巴克(Qutab-ud-din Aibak)當時拆了27座印度廟和耆那廟，也在印度廟的原址上利用寺廟的石磚和石柱來建造這個奎瓦吐勒伊斯蘭清真寺，柱子和牆壁還留有印度神祉和印度教耆那教特有的花紋雕刻，顯現出與其他清真寺不同的地方，。
清真寺爾後在1231年、1368年和1503年陸續增建，但是現在看到的只剩下斷垣殘壁，不知為何只有古達明納塔還聳立在天空？
這些雕花的柱子也還在。穆斯林攻佔別的國家最喜歡把舊有的宗教建築卸了或是改建成清真寺是常有的事，穆斯林佔領印度把印度廟給拆了拿來拼湊清真寺，到了土耳其則是把東正教教堂改成清真寺，到了甚至羅馬帝國時期的柯林柱也拿來用，在埃及也不例外，除了就地取材再利用之外，宣示主權的意味十足。
但是我沒注意到印度教神祉的雕刻。
注意到的是這些複雜的花卉雕刻
還有阿拉伯文與花卉糾結在一起。
清真寺原本的拱門和牆面，大批的鳥類飛過，很有意境。
◎ Qutub Minar 古達明納塔
這個高塔就在清真寺遺跡的旁邊，想忽略很難，清真寺中間的突起物，我記得導遊有講，但是我已經忘記是甚麼，書籍資料網路上也都沒提。
反正重點都是這個高塔，根據MOOK，「古德卜將王國建立在拉吉普特王朝的舊址LalKot上，於1206年成為印度第一個以伊斯蘭教立國的王國。 為了象徵伊斯蘭勢力，塔上的銘文宣稱要讓真主的影子投射到東方和西方，不過，當古德卜去世時，高塔僅建了第一層，後來由他的女婿伊爾圖特密許(Iltutmish)繼續接手，另外增加了以紅砂石建造的三層樓。此三層樓外壁帶有半圓形與三角形凸壁相間的凹槽縱溝，然而接任者Firoz Shah Tughluq卻以白色大理石混合紅砂石增建了第4和第5層，使它呈現平滑的圓筒形。 整個古德卜高塔共分5層，塔高72.5公尺，塔基直徑約14.3公尺，塔頂直徑約2.5公尺。雖然說古德卜高塔是印度伊斯蘭藝術的最早範例，不過修建此塔的卻是當地的印度工匠。環繞塔壁的橫條浮雕飾帶，既裝飾著阿拉伯圖紋和可蘭經銘文，同時點綴著印度傳統工藝的藤蔓圖案和花彩垂飾，融合了波斯與印度的藝術風格。 原本古德卜高塔開放遊客登塔參觀，不過1981年時因有學生不慎自高塔跌下，目前僅能在高塔外圍仰望。」
簡而言之這個表伊斯蘭攻佔印度的勝利宣禮塔已經800多年的歷史了。
◎ Iron pillar 鐵柱
在清真寺的中庭有一根鐵柱， 高約7公尺，遠比清真寺歷史還要久遠，可追溯自4世紀。上頭記載著鐵柱來自他處廟宇，用來紀念笈多王朝(Gupta) 的Chandragupta Vikramaditya國王。在鐵柱的頂端有一個洞，可能是毘濕奴的坐騎加魯達(Garuda)，至於這支鐵柱如何鑄造而成，至今是個謎，只知道鐵柱純度高達百分之百，上面刻有銘文，可是我相片沒拍好，令人驚奇的是歷經千年風霜卻毫無生鏽。傳說中如果背對著鐵柱以雙手環繞，願望便能成真，現在被欄杆圍住，願望無法實現了。
旁邊的說明和翻譯鐵柱上的銘文
從清真寺殘留的尖拱門看鐵柱。
從這裡還可以看到清真寺的圓頂。
柱子後面有拱頂的部分是阿萊門，是卡爾吉王朝蘇丹阿拉烏德丁卡爾吉(Alauddin Khalji)1310年修建，作為奎瓦吐勒清真寺的主要出入口，但是我沒走過去。
我就為了抓光影，站向陽的地方停留許久。結果遺漏了不少景點。
◎Ala-ud-din khalji tomb and madarsa 阿萊達瓦薩陵墓和伊斯蘭神學院
導遊講解一陣子後就讓我們自由逛，我自個兒晃來這裡也不知道這是哪裡，看起來比清真寺完整一些，在建築的中間有個陵寢，這裡是 Alauddin Khilji 阿勞汀卡爾吉的墓，他是 Khilji dynasty卡爾吉王朝 (1290-1320)，是德里蘇丹國第二個王朝的第二個蘇丹，被認為是王朝當中最強大的蘇丹，統治的時間是1296到1316年。建築的主要部分叫做madrasa，這是伊斯蘭神學機構，就是神學院的地方，由阿勞汀卡爾吉(Alauddin Khalji) 於1311年下令興建，當作清真寺的南面入口使用還有他日後的陵寢。
中間方形突起的石棺便是阿勞汀卡爾吉的墓，上方的圓頂已經不見了。
這地方看起來比較完整是因為有重建，是屬於神學院的部分。
◎ Tomb of Iltutmish 伊爾圖特密許陵墓
Iltutmish 伊爾圖特密許是奴隸王朝的第二個蘇丹王(在位1211-36年)，第一個蘇丹王就是Qutb ud Din Aibak顧特卜德汀艾巴克，征服印度建立第一個蘇丹王國的國王，但是Iltutmish 伊爾圖特密許是顧特卜德汀艾巴克的女婿，繼承了王位，他反被認為是建立德里蘇丹國的建立者，因他在位期前統一了印度，古達明納塔的建設他也有參與。這個墳墓建於1235年，裡面為紅色砂岩，雕刻非常花俏，大家也顧不得是陵寢對著墳墓一直拍照，大概是因為印度不再是穆斯林主權，而是恢復印度教為主教。
1914年印度考古單位在此發現了這個陵寢，但真正的墳墓則是陵寢的北邊20台階往地下通往墓穴。這樣就跟泰姬瑪哈陵一樣了。
上面的圓頂已經不見了，外面看起來樸實無華，裏面牆面滿滿的浮雕圖案，又是印度教和伊斯蘭教的合體。
◎ Alai Minar 阿萊高塔
我再繼續往北走，來到了阿萊高塔Alai Minar，跟鹿野苑不一樣，這不是佛塔，而是一座從未完成的叫拜樓，據說當年古德卜沉浸在征服印度教拉吉普特王國的榮耀時，想興建一座比古德卜高塔高2倍的喚拜塔；然而當他過世時，這座高塔僅興建了約25公尺，無人願意接手完成這項誇張的工程，自此就荒廢在那。
就這樣我們在世界遺產古達明納塔及其他建築的參觀到此結束，其他的部分只能看別人的遊記了。
出口處旁還有一個清真寺，裡面是有穆斯林進去禱告的，看起來也很有年份，但是有欄杆圍著，看不到說明牌，網路上的地圖說明也只是說是清真寺。
◎ India Gate 印度門
我們在印度的最後一站是到印度門，導遊讓我們下車可以就近拍個照然後回車上。這裡人很多，看起來多是印度的觀光客，印度門建於1921年，高42米。它是由紅色砂岩和花崗岩建成，由埃德溫·魯琴斯設計，最初稱為全印戰爭紀念館（All India War Memorial），紀念在第一次世界大戰82000名死亡印度陸軍和第三次英國阿富汗戰爭中而喪生的13300名印度士兵和英國軍官。印度門位於拉加帕特街(Raj Path)東邊的道路中央，樣式模仿凱旋門，牆壁上刻有13500名陣亡將士們的姓名。 印度門到總理官邸之間的拉加帕特街，是一條筆直寬敞的道路，每年1月26日，印度國慶閱兵都在這條道路舉行。其周邊還林立著國立博物館、國立現代美術館等藝文機構。
人行道上有一些簡陋的小販，例如烤番薯，就在地上放石頭擺炭火烤起玉米來。
晚餐還是中國菜。
還吃了酸菜火鍋。
在飛機上還有提供一餐，同樣看起來很噁心但是其實不難吃的印度菜。
終於我的北印度八日遊記在此結束，感謝收看。
資料來源：
維基百科
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