阿慢打胃之不落閣

 
部落格搬家還沒搬好，整理的是2007年暑假去蘇格蘭愛爾蘭的照片，到本閣來參觀的，其實可以點閱以前的遊記。以前寫遊記還沒像現在這樣鉅細靡遺囉哩囉嗦，照片只會找幾張代表的，加上以前拍照比較不會取景，相機也比較陽春，但是風景還是很美，像這張還真是跟北疆喀納斯湖異曲同工之妙。

這二個美麗的綠色國度實在值得再拜訪，只不過世界這麼大，我又那麼貪心，偏錢又不夠花，目前比較想擴展亞洲版圖，歐洲的部分只好先擱著。這一張照片是在蘇格蘭的Southern Uplands南方高地，在愛丁堡以南的地方拍的，有當地朋友G帶，自然跟一般觀光團去的地方不一樣，也沒機會再去了，只能放個照片過過癮。

 七月十八日星期三，Day17
Leith→Princes Street→Scot Monument→National Galleries of Scotland→Museum on the Mound→Royal Mile→St. Giles' Cathedral→National Museum of Scotland (Royal Museum，Museum of Scotland)→Princes Street 逛街→走路走回Leith
這是在蘇格蘭最後一天，隔天一早就要自己搭公車到機場搭飛機飛回桃園，今天沒有跟G跑行程，其實也是他帶的團我都跑過一遍，反而經典的愛丁堡市區還沒好好逛一逛，於是十點自己跳上公車到愛丁堡市區，來個一日遊。
↑愛丁堡的地圖，原圖
天氣並不是很好，陰陰的。上公車的時候出了一點小小的糗。16號公車是上下二層，司機的駕駛座有個像櫃檯的架子隔著，隔著櫃檯給了司機1英鎊，司機按了鈕，票根從後方的票機吐出來，一拉，沒有斷，反而像是拉肚子一樣嘩啦嘩啦洩個不停，傻在那邊不知該如何？司機說輕輕拉，機器還是一直拉肚子，票還是拉不斷，於是我用力一扯，啪~票終於斷了，司機因為我的暴力瞥了我一眼，握著一大束票根，很尷尬地低著頭趕快跳到第二層巴士。公車開始緩緩往上坡走，遠離了附近的碼頭。
我一直覺得愛丁堡能夠榮獲聯合國教科文組織評定的世界文化遺產一定有他的道理在，可是三次遊堡，怎麼老是沒有得寶的感覺？第一次來是在大三升大四的暑假到英國劍橋遊學，其中有一個週末搭車來到愛丁堡匆匆一瞥，那時覺得這個都市的建築怎麼黑黑暗暗，不過當時過夜住在某個大學宿舍，清晨我還記得我跑到附近的鋪著草地的山坡爬了一下小山，然後整團帶去逛了一下愛丁堡城堡，就這樣，這是我第一次當時的記憶。
 
 
↑乾脆翻拍七年前在愛丁堡的Calton Hill卡爾頓山丘拍的照片，照片中我的右手邊仿希臘建築的是沒有蓋好的National Monument，左手邊是Nelson Monument，是仿照Nelson望遠鏡的造型而建。
第二次就是2000年上完了語言課程接著要上研究所的空檔，參加了Haggis全英旅行，來到愛丁堡隔天要去高地玩三天，當晚的愛丁堡一樣黑黑暗暗，跟著一對澳洲兄妹，小巷彎來彎去一同來到了一個PUB喝一杯。澳洲人很多，幾個澳洲胖妹冽著嘴笑，眼神放浪，穿著超低腰牛仔褲，丁字褲的褲帶深陷於堆在褲頭上的肥肉，大屁股就在我們眼前晃來晃去。不過我醉翁之意不在酒，也不在看大屁股。愛丁堡的印象恍恍閃閃，留下的只有一種如曇花一般的春意滋生。高地之旅回來後倒是跟著同團的二個香港女生一同逛上逛下走著山坡從新城到舊城，看著舊城奇怪的街道，還分著樓上樓下，最後再去吃貴死人的海鮮大餐，東西好不好吃已經沒有太大的印象。這二個香港女生原來是醫學系的實習生，不會講普通話，我又聽不懂廣東話，我們三個最後還是以英文溝通。她們不喜歡原來下榻的爛青年旅館，找了我跟另外一個澳洲光頭男一起換旅館。結果最後還是跟一群澳洲女生六七個擠一間，澳洲女看見光頭男手臂上枯顱頭大刺青，馬上撩起了她的浴巾說她的屁股也刺了一個。看樣子，第二次愛丁堡的印象被澳洲人牽著跑。
第三次的愛丁堡呢？
公車終於來到了Princes Street，下了車，人來人往，觀光客特多，又是一條購物天堂街。Princes Street 旁邊的Princes Street Gardens 剛好隔開愛丁堡新舊二城，往南邊看去城堡高聳其中，環繞著城堡黑黑暗暗的建築就是舊城了。
既然入寶山就不該空手而歸，倒不是要狂買血拼，而是想要多瞭解愛丁堡的歷史，拼湊G給的歷史故事加上網路資料，大概可以來掰一下，愛丁堡可以讓人有多愛。
其實城堡腳下也就是Princes Street Gardens 和 the Mound 的位置，原來是個湖澤地，叫做Nor Loch，為古堡的天然屏障，不過因為隨著愛丁堡都市的發展，這個湖澤地也漸漸被污染，垃圾廢水都往這邊傾倒，加上沼澤地總會被畫上邪惡及神秘的色彩，除了為自殺地點，巫婆也在此出沒，甚至成為走私犯罪的溫床。到了1759年當時政府就將沼澤地的水抽乾，部分填上了不少泥土成為小山丘，叫做The Mound，剩下的則為Princes Street Gardens，另外就是開通Princes Street，成為愛丁堡的主要大街成為南北新舊城的分隔線。Princes Street 除了為忙碌的商業區，也為愛丁堡鐵路交通樞紐。鐵路也橫跨這湖澤區以利交通。
 
 
上面這張照片是之前要到 St. Andrews 在市區 Princes Street pick up 的時候在巴士上拍的，還是免不了有倒影。後面的建築就是舊城，前面的建築物則是車站及地下街。
舊城大多依著古堡週遭依山勢而建，以Royal Mile為主要道路，往上走就是愛丁堡古堡，往下左右有很多小巷道，像魚刺狀二邊散開，沿路都是好幾樓的建築十樓以上甚至還有十三樓，還加上地下室。在工業時期，可憐的愛爾蘭外勞都是在建築的最下層活動，甚至道路的開通也分成二層，可見當時的社會階級制度分明。只是我沒機會進到這些舊建築裡面，不知道裡面是不是有電梯可以搭，不然幾層樓爬上爬下還真是會累。
 
 
↑這一張照片是前幾天去Rosslyn Chapel回來逛舊城拍的。來一個愛丁堡大回顧，可以看到街道分樓上樓下，感覺十分特別。
舊城可以逛的東西很多，除了古堡之外，就是教堂St. Gyle Cathedral，蘇格蘭國家博物館 National Museum of Scotland，Surgeons' Hall，McEwan Hall，National War Museum，愛丁堡大學等等。其他的網站也有諸多強力推薦景點，我只介紹我去過的。
先回到Princes Street 這一頭，也就是我下公車的這一頭，屬於新城，地標就是高聳Walter Scott的紀念碑。紀念的是蘇格蘭偉大歷史小說家及詩人Sir Walter Scott。Walter Scott 連結了蘇格蘭的歷史和地理人文發展了不少膾炙人口的歷史古典小說。蘇格蘭人對他的崇敬不只建築在這個最高聳的紀念碑，連鈔票的發行也有他的人像，另外The Writer's Musuem 也是紀念他。
 
 
 
Scott 紀念碑旁的雕像就是Sir Walter Scott，這些偉人的頭上總是有鳥。背後則是蘇格蘭銀行HBOS在the Mound上。
 
 
 
新城除了 Princes Street 為主要街道，還有Queens Street 和 Georges Street，整個新城都市規劃設計為喬治國王時期的建築，現在還有一些喬治時期的建築，這一帶主要為高級商業住宅區，都是中高產階級有錢人所居住的地方。 
 
接著第一站就是去逛國家美術館，英國什麼都貴但是逛國家級的博物館偏偏不用錢，能不善加利用嗎？所以怎樣也要來逛逛不用錢的蘇格蘭國家美術館，可惜美術館裡不能拍照，就只能拍拍外面。
  
這個National Galleries of Scotland 蘇格蘭國家美術館和連在一起的Royal Scottish Academy Building 蘇格蘭皇家藝術學院都是建築在The Mound上面，美術館的旁邊就是熱鬧的車站 Waverley Station和地下街。
 
我逛完也差不多中午了，不少人就在美術館附設的咖啡廳休息。我則是沿著The Mound 走，沿著山勢來到舊城。
 
 
 
我其實先來到小小的博物館，叫做Museum on the Mound，為蘇格蘭銀行HBOS的總部附設的博物館，裡面所陳設的都是與銀行的歷史以及鈔票鑄幣製造有關的展覽品，甚至也有展覽愛丁堡的一些文物。一開始我摸不著頭緒，瞎闖瞎逛搞不懂這是什麼博物館，隨便逛逛，不過裡面的服務人員很親切。
接著進入了舊城先來到St. Giles' Cathedral，自助旅行的優點是可以自己掌握時間亂逛，但是缺點就是沒有人講解，很容易錯過一些重點，所以來到這個教堂也只能走馬看花。
 
 
 
網路上有詳細介紹St. Giles' Cathedral 的歷史，在這邊我就不多言，有興趣可以參考連結。
 
 
 
之後就到路邊買東西吃，買了雞肉捲，邊走邊吃，最後來到 National Museum of  Scotland，其實這個蘇格蘭國家博物館，應該是由二個新舊博物館Museum of Scotland 和 Royal Museum合併而成的大型博物館。
 
 
↑Royal Museum
 
 
 
↑Museum of Scotland 網路圖片取於123 Royal Mile
 
由二個博物館合併的博物館可以想像裡面有多大，內容有多廣，逛到二條腿快斷掉，而且半天絕對逛不完。最後我的相機也沒有電，只好隨便逛逛。
Royal Museum建於1861年，而Museum of Scotland則是1998年，二個博物館的正式合併是2006年，並將館的大門設置在Museum of Scotland。
↓Museum of Scotland這一區所展示的主要以蘇格蘭的歷史及文物為主，例如一些石碑。
 
 
↓Lewis Chessmen
 
 
↓連刑具也有收集
 
 
↓工業革命時期的機器
 
 
↓這是Royal Museum的大廳，像一個溫室的造型，每一層樓都有不同的主題。
 
 
而Royal Museum這一面則是展示世界文物，還有自然生態標本，還有科學教室。
 
 
 
也收集了這超大型的唐三彩
 
 
逛完接著回到Princes Street 逛街，許多商品都在打折，逛街的人潮也很多，想著不知道要送G什麼生日禮物，心裡就有著一股壓力。最後反而給自己買了一件不太實用的洋裝，禮物沒買到，只有趕著回去與和G共度晚餐。一路往北走延著Leith Walk，沿著山坡回到了Leith，還被路人認錯人，大概是白人看黃種人都長得像吧。不過路癡的我，還是走了不少冤枉路，差一點找不到路回去。
回到家，G早就在等我，焦慮地以為我失蹤了，因為說好最後一晚的晚餐是到外面用餐，找來找去不知去哪裡吃，最後G就建議到義大利餐廳用餐，算是我幫G提前一天慶生，因為隔天一早就得拖著行李搭公車到機場回台灣。
這家G推薦的餐點不錯，雖是最後一晚，沒有太多的感傷，也沒有過分的歡樂氣氛。G不好意思讓我大失血，沒機會去愛丁堡高級一點的餐廳用餐。不過溫馨的氣氛，還不錯的料理，G對於這樣的慶生也感到滿意了。彼此隨意聊著，也不知道有沒有機會再相會，或許再相會，可能寫的就是台灣版的遊記吧，誰知道呢？
十八天的三蘭之旅，扣除掉前後搭飛機的時間，不過十六七天，說長不長說短不短，很多確實只能走馬看花浮光掠影，還好有手寫日記加上照片輔助記憶，還有網路資訊發達，總算把這一次的遊記完成，如果有機會還真想舊地重遊。只是不知是不是又是另一個七年了。

七月十七日星期二，Day 16
愛丁堡→蘇格蘭高地(Callander→Rannoch Moor→Pass of Glen Coe→Ballachulish→Fort  William)→Fort Augustus搭船遊尼斯湖Loch Ness→Urquhart Castle→ Drumnadrochit→Inverness →Aviemore→Cairngorms→Drumochter Pass→愛丁堡
大部分去蘇格蘭的人應該都會想去愛丁堡，再來就是去高地去看看神秘的尼斯湖，所以G的旅遊公司當然也有辦這種只花一天，搞不好運氣不錯就可以看到水怪的一日遊行程，不過對於司機來說可就是漫長辛苦的一天。
這一天起得早，六點多就得準備出門，不過本來預計有一家子的八個印度人要參加這一團，但是G說，外國觀光客看多了，民族性可以在時間觀念上看得出來，拉丁人沒有什麼時間觀念，印度人也一樣並駕齊驅。果然這群印度家庭遲了到，G等了幾分鐘聯絡不到人，通知了公司，立即揚長而去接其他的客人。
遇見蘇格蘭高地犛牛
 
 
 
車程拉的很遠，走了好一陣子先到一個休息站，休息站的賣點大概就是這一隻犛牛，第一次見到這種牛是在七年前，當時他們說是Hairy Coo現在倒是叫Hamish，都對，coo是蘇格蘭語。這隻牛遊客見多了，宛如大明星耍著大牌，大家如狗仔隊拚命拍照，這隻牛毫不在乎跟布蘭妮一樣不穿內褲，但是更勁爆的是用鐵絲網磨著他的毛屁股。 
 
 
 
但是牛畢竟比較有興趣的還是吃，當有人餵食的時候，牠才願意用牠性格的毛臉朝向我們。 
 
 
 
休息站跟台灣的休息站有異曲同工之妙，不過這裏的休息站賣的還有毛料衣服沐浴用品紀念品和咖啡廳，還有示範如何製作蘇格蘭格紋布的織布機。
此地應該靠近Callander一個村莊的地方，也就是要進入高地的門戶。
蘇格蘭高地
此圖取於維基百科
傳統上會將蘇格蘭簡單分成高地和低地，但是也有人劃分為三個部份，就像我前一章節提到，分為Highlands，Central Lowlands 和 Southern Uplands。高地其實跟愛丁堡南邊的丘陵地有點像，都是荒涼的碧綠草皮牧園，只是山勢比較高，高山有些光禿禿的顯得更蒼勁。我問了G一個我多年來一直未解的問題：為何高地這麼多草皮所長的草都這麼整齊長度都差不多？要是在台灣草不割，不長樹一座山就跟個亂葬崗一樣。G給我的回答很妙，他說因為羊跟牛都會把草吃掉，不知是不是真的這樣，還是說這些溫帶寒帶的草就是長不高？
 
 
 
此地偏僻雖偏僻，牛羊還是不少，比當地的居民還要來得多。要啃完整片山的綠草不知要花多久的時間？
 
 
 
也因為夏季遊客眾多，連野鹿也不再怕人，大概是因為有遊客餵食，野鹿也逗留附近不再離開。
這一帶叫做Rannoch Moor。
 
 
 
之後進入了真正的高地，G讓我們下車拍拍照，這一個峽谷叫做Glen Coe，很多遊覽車也在此暫時停留讓觀光客拍照留念。這麼寧靜祥和的地方，很難讓人聯想到這邊曾經發生屠殺。
 
 
 
站在殺戮戰場上反而一點都不覺得寒冷，當天的溫度暖和，反倒是前幾天在愛爾蘭，緯度比高地低，卻像是冬季一樣，這裡反而有一點點夏天的感覺。讓人難以想像這麼寧靜美絕的地方曾經在冰天雪地的一個清晨發生一場大屠殺。據說在高地有很多不同的姓氏部落的高地人Highlanders劃地為王，因為爭奪土地或是佔取城堡或是偷竊牛羊，經常發生戰役。於1692年二月十三日清晨五點由Cambells的隊長及一些族人與英國政府的軍隊合作對MacDonalds展開大屠殺。MacDonalds原是此地的部落，以偷竊別的部落的牛群為名，經常攻打鄰近的Cambells及侵佔碉堡，後因政府要收伏這些高地人，要這些部落來宣示效忠國家，MacDonalds並不服英國政府，因此政府藉此則想要殺雞儆猴，利用Cambell人當隊長來屠殺MacDonlands，想要引發部落之間的仇恨。MacDanolds死亡人數500人。大概以歷史的觀點來看這類悲劇，我相信世界各地所發生類似的慘事恐怕比這個嚴重，死傷人數更多，或許是因為觀光或者是因為現在比較重視人權，對於這場戰役似乎就大肆渲染了一番。不過世界上戰爭殺戮似乎沒有停止過。
 
 
 
接著我們的巴士則繞過Loch Leven經過Ballachulish，然後在Fort Willliam附近用餐。用餐的地方也是個複合式的餐廳，我隨便吃了個三明治跟咖啡則到附近走走，餐廳的旁邊有個小橋，橋下望下河水看起來好像重工業污染的廢水，其實這是天然水的顏色，蘇格蘭的水往往夾雜大量的泥灰質，水色褐黑不見底。河水映著天空形成很詭異的色彩。
 
 
 
就連水與泡沫也跟健力士啤酒很像，不過蘇格蘭有名的是威士忌。釀好酒絕對跟好水有很大的關係，蘇格蘭產好威士忌也是因為有這得天獨厚的水源。
 
 
 
停車場附近的小花園也開著很特別的花，路人看見我在拍照還特地跟我說這是什麼花，說我可以把種子帶回去種，還問我來自於哪裡，大概想說這麼無聊的黃種人連花也在拍照。
 
 

 七月十六日星期一，Day 15
愛丁堡→Craigmillar城堡→Rosslyn Castle→Rosslyn Chapel→愛丁堡→夜遊愛丁堡古城
又繼續跟G的團，參加另外一個行程。
這個團出發的晚，回來的早，G說最喜歡帶這個團，因為比起其他團跑老遠，時間長，這個一樣有小費領當然是最輕鬆的。說起這個團很明顯的是衝著達文西密碼的關係所開闢的新行程，若看過達文西密碼就知道裡面最重要的一個場景就是在Rosslyn Chapel，不過我們這次去除了去Rosslyn Chapel之外，還有到另外一個城堡叫做Craigmillar Castle。
這一團讓我印象比較深刻的是一位來自於愛爾蘭的五十幾歲的老婦人，圓圓的身體一身村姑造型還帶著漁夫帽，一個人旅遊，一上車就坐在我的旁邊除了打招呼以外不發一語，眼神有些散渙，會讓人覺得她是不是精神上有些問題。
Craigmillar Castle
 
 
 
陸陸續續接了聯合國上車，全都是白人。今天天色陰暗，不過氣溫有些回暖，像是台灣秋天下過雨的天氣。城堡距離愛丁堡只有三英哩遠，城堡泡過雨水看起來有點晦晦暗暗的。之前有北歐國家來拍影片，草皮上都鋪上塑膠板子，以利搬運器材拍片用吧。被壓在板子下的草皮沒有曬到陽光開始發黃。下車前G叮嚀了一堆，要我們大家先到門口集合聽他講解然後幾點回來車上，一開車門愛爾蘭太太下車走好快，也沒有等導遊到，大夥兒看著她咚咚咚自己進入大門逛了一圈，我看了有點傻眼，她的英文應該比我好，總該聽得懂導遊的指示吧。 
 
 
 
總之我們等著G停好車進了城堡門口，他就帶著我們見見Craigmillar Castle裡面的瑪莉皇后寢宮，G很仔細地講解這個城堡的歷史花了大概二十分鐘，然後放我們到處走走三十分鐘。時間雖然趕，但是動作快一點還是可以繞完。時間到回到車上，美國太太就不高興了，說停的不夠久，G心裡就不高興低咕一陣子，他說最討厭美國客人龜毛意見多，偏偏就是美國人最大方會給小費，所以對美國客人是又愛又恨。 
 
 
 
Craigmillar原本建於西元1400年左右本為碉堡，隸屬Preston這家族的財產，這個Preston家族為愛丁堡勢力龐大的大地主。此城堡矗立在愛丁堡的東南方4.5公里處的岩石山坡上，這家族將這個碉堡擴建改裝，在此勢力長達300年。在1544年的時候城堡被英格蘭所佔據，當時Preston家族成員當中的Sir Simon Preston還是當時愛丁堡的行政院長，於此時城堡也多了一些翻修加建的工作。 
 
 
 
Craigmillar Castle最有名的賣點應該是蘇格蘭女王瑪麗皇后於1563年居住在此，在1566年她第二次居住在此時，謀反者發動Craigmillar事變，計畫刺殺瑪莉的丈夫Lord Danrley。 G還描述了一下當時悽慘的駙馬爺怎麼被砍被殺。
 
 
 
於1660 Preston家族把這城堡賣給Sir John Gilmour，最後Craigmillar有一段時間缺乏照料任其荒蕪，到了1946年由Historic Scotland所保管。這城堡已成為蘇格蘭中古世紀後期典型的城堡建築代表。 
 
 
 
城堡主結構為石塊所砌，分為好幾層樓但是夾層及屋頂為木頭所建，現在只剩下石建的部份，已經很難想像當時女王所下榻的寢宮會是如何豪華，僅能想像當時佔地很廣，房間眾多功能亦不同。
離開了Craigmillar城堡就到一個複合式餐廳融合園藝百貨，除了可以用餐喝咖啡之外，可以買盆摘和園藝器材，也不是這地方有名，更不是這地方東西好吃，就像台灣旅行團一樣，莫名奇妙就會帶你到離目的地大老遠的休息站，美其名說是上廁所休息，其實就是為了讓旅客買東西可以抽佣金，這個大家都心照不宣。休息的時間不長，光是買個三明治就買隊等半天，所以沒有特別看看這邊有什麼好樣的，馬上就得上車去，免得G又罵人。
Rossyln Castle
往Rosslyn Castle的路上，G這個專業導遊很認真做他的工作，熱心給予我們一些Rosslyn Chapel的一些歷史故事和Roslin這個小鎮附近有什麼特別的。他說Rosslyn的拼法很亂，怎樣拼怎樣對，Rosslyn也對，Roselin也是，還有Roslin也沒錯，一路上的路標真的就是變來變去。除了Rosslyn Chapel的盛名之外，加上這個地方有個生化科技最尖端的研究中心就是研究出複製羊桃莉羊的地方Roslin Institute。 
 
 
↑Rosslyn Castle下面的城牆很深
還在Craigmillar Castle除了我們這一團就沒有別的旅行團，但是來到Rosslyn Chapel突然遊覽車旅客頓時多了起來，還特別開闢了一個臨時的停車場，傳說聖盃藏在這裡的Rosslyn Chapel讓這個Roslin小鎮沸騰了起來，但是住在教堂旁邊的住戶可就不怎麼高興。特別還在她們自家的牧地圍上了通電流的電籬笆，應該不是想電牛，而是想電電我們這些吵雜的觀光客了。 
 
 
 
因為一時在教堂旅客太多，G就建議我們先往下坡走，去看看Rosslyn Castle，其實城堡也只剩下殘簷斷壁，剩下向下延伸到河谷的城牆，和幾塊突起的岩石像是城堡牆。 
 
 
↑Rosslyn Castle
城堡的歷史跟Rosslyn Chapel有密切的關係，此城堡建於1304年由St. Clair (Sinclair) 家族為了捍衛自己的領土和教堂所見的城牆碉堡，這個城堡一開始都有維護整建，不過於1447年一場大火燒燬了不少地方，然後又於1544年英格蘭軍隊入侵蘇格蘭，此城堡又遭祝融，接著又被Monck將軍所帶領的Cromwell的共和軍隊，於西元1651年以砲火無情攻擊。之後城堡也沒有再加以重建，加上城堡的位置很隱密，不容易找到，所以就沒有Rosslyn Chapel這麼有名氣。對於這個城堡有不少的傳說，其中有一個就是蘇格蘭睡美人版的故事，據說只要美人清醒，城堡也會再度聳立。我想美人要醒的機會微乎其微。還是走另外一條小路到河谷往上看城牆，城牆高聳樣子甚為壯觀，不過也只能查查網路資料看看了。
Rosslyn Chapel

七月十五日星期日，Day 14
愛丁堡→Scottish Borders
深藍色的部份為蘇格蘭邊區Scottish Borders，取於維基百科
回到了愛丁堡自然輕鬆自在起來，有G一路當私人導遊和司機，去哪都好玩。約中午的時候我們準備了水果和簡易的三明治，G指的地圖說他要到幾號幾號公路去小小健行踏青一下。只不過六天愛爾蘭之旅玩下來，一路旅途勞頓，睡眠品質極差，加上前二天騎馬，全身疲憊痠痛，實在不知道要如何跟G解釋說我有多痛苦，但是既然來到了國外又不好好把握時間玩，實在也很對不起自己。只告訴他我現在是個殘障人士，行動極度不便，加上膝蓋內側磨掉了一片皮，穿長褲也不是穿裙子也不是，G倒是說腳下的鞋子比較重要。大概有常健行跟登山的人都必備登山鞋，我這傻瓜只帶了用來搭配輕薄夏裝的涼鞋，一雙不實用的帆布鞋和在北愛爾蘭買的運動鞋，就這樣。家裡鞋櫃一打開五六十雙鞋當中，我就是沒有登山鞋。G檢視的結果就說，那就勉強穿運動鞋了。
我們到底到了那些地方，時間拖越久印象越模糊，我只知道G跑了老遠，大概是沿著A7公路往南，在愛丁堡附近先經過一個野花田，然後來到River Tweed旁小健行一番，River Tweed旁的小村莊Tweedbank剛好有的St. Ronan's Game，家家戶戶外面都用藍白綵球綵帶裝飾，還有傳統蘇格蘭的風笛樂隊表演。最後又去逛了幾個水庫。
罌粟花田

 
我們先來到了一個公路旁的空地，G說每次帶團經過這裡都會看到這一片花田，他特別繞來這邊讓我看看。紅罌粟和白菊花相間的花田令人驚豔，很難想像其實這是野生的花田，不是像台灣休耕時節的人工花田。花兒雖然沒有按照人工順序的排列生長，遠遠看一大片就這樣紅白共存一點都不突兀。
 
 
 
春夏二季是英國花團錦簇的季節，夏初，正是罌粟花盛開的時候，這個時候罌粟花期已經到了末期，近看花兒其實有一點欲振乏力。但是看似嬌弱的花型配上濃豔的大紅色實在令人十分著迷。我記得以前看過星座書，說罌粟花是摩羯座的幸運花，親眼看到自己的幸運花，也分外的興奮，真的可以帶給我幸運嗎？
 
 
 
很難想像看起來很嬌柔的紅花其實所結的果實所劃下的白色汁液可以提煉毒害中國百年的鴉片。而將鴉片運輸到中國的果然是英國。而且海洛因原來也是由鴉片再精練所製，果然是外表嬌弱美豔，內心迷幻狠毒的蛇蠍美人花。
 
 
 
小白菊也是這一片舞台的花旦之ㄧ。
 
還有fireweed，G說這種花會叫做fireweed就是大火過後，地上會先冒出的花就是這種。常常在蘇格蘭和北愛爾蘭看到一大片，非常美麗，我覺得一點都不輸薰衣草。旁邊也有蘇格蘭的國花，蘇格蘭薊thistle。
花田上我流連忘返，本來還想多拍幾張罌粟花的照片，只可惜G一直催著我走，大概很受不了這麼愛拍照的台灣人。
公路上的風景
 
沿途天氣不是很陽光，不過還好沒有下起大雨來。這樣的感覺有點類似在往都柏林途中的景色，然而不知怎麼的，你就是可以察覺到蘇格蘭沒有愛爾蘭的克爾特文化(Celts)的神祕氛圍，愛爾蘭也沒有蘇格蘭的皮克茲文化(Picts)粗獷豪邁。
 
蘇格蘭總共劃分為三十二個行政管理區(Unitary Authority Region)，此地則稱為Scottish Borders蘇格蘭邊區。就以地理來看，蘇格蘭簡單分成三個部份，偏僻冷峻的高地Highlands，人口密集繁榮的低地Central Lowlands或是Central Belt，這裡則為Southern Uplands，此處地勢起伏，多丘陵地南邊就是英格蘭邊境，主要有River Tweed流過。不過這裡沒有低地繁榮，又沒有高地那麼有名，所以這裡的發展比較緩慢，就連有鐵路通過也沒有停靠站。
 
 
 
River Tweed and Tweedbank
 
接著來我們來到了一個小村莊叫做Tweedbank，River Tweed就沿著這個小村莊圍了半圈起來，村莊小而美，G說這種村莊就是很典型的蘇格蘭村莊，我是分辨不出來有什麼不一樣的地方，只覺得村莊井然有序，住宅區都不算老舊，一駛入市區就看到有風笛排演，有個草坪廣場也搭起棚子來，看樣子此地正要舉辦某種嘉年華會之類的活動，我叫G路邊停一下讓我拍一下照，交通還有警察管制，只能小小停一下，只是我們早到了些，村民也只是先在預演，何時表演也搞不清楚。
 
 
 
接著就到了村莊外面的步道小走一下，沿著River Tweed走，過了一座橋繞了一圈再過另一座橋，最後繞進村莊走了一大圈。沿途不是遇到馬，就是遇到牛。每隻動物看起來都好健康，真是個好山好水好地方。
 
 
 
這群牛也沒有牧童牛仔看著，自己就沿著河岸漫步過來，看到我們在橋上本來還有點遲疑，最後決定排一排讓我拍照留戀。
 
 
我們也沒有牧童牛仔看著也沿著河邊走，手裡拿著相機亂拍，嘴巴也沒有停著，路邊長著野生的草莓，G拚命尋寶，邊摘邊吃。
 
 
 
這種野生草苺小雖小，味道還不錯，連洗都沒洗就塞到嘴巴去。
 
 
 
竟然還有白色的草莓，不會變紅的草莓，味道跟紅的一樣耶
 
 
 
這種毛毛的果實G也拔起來吃，味道不是很美味，有點苦澀。
 
 
 
繞回村莊裏面，發現幾乎家家戶戶都用藍白的緞帶綵球佈置自己的家，上面大寫St. Ronan's Game然後會把家裡某個成員在哪一年得到什麼獎公佈出來，當時我問G那到底是在幹麻的，他也說這種傳統都是延續好幾百年，到底是什麼他也搞不清楚。我查了一下網路，原來這個還是跟宗教有關，當初就是有個傳教士St. Ronan到愛爾蘭和蘇格蘭傳教，至於為什麼會轉變成為一種運動競賽活動叫St. Ronan's Border Game，我還理不出頭緒。據說蘇格蘭最偉大的文學家Walter Scot也寫了一本小說St. Ronan's Well，也跟這個Tweedbank附近的一個鎮Innerleithen有關係。
 
 
村莊綠化運動非常徹底，英國人喜歡園藝可不是隨便說的，連這種小地方更是貫徹始終。路邊也種這種可愛的小花像個小荷包，蜜蜂很喜歡光顧參觀，G說小時候他們最喜歡二指一夾，把荷包夾起來，蜜蜂又急又氣在花苞裡胡亂鑽撞，當場他就示範一次，真是童心不改。
 
 
這種藍藍藍的花還真是第一次見到。
 
 
 
這隻假仙裝死的貓，是我蘇格蘭遇到的第一隻貓也是最後一隻貓，不知道為何那麼少見到貓咪。
Reservoir之旅
這個蘇格蘭邊區人不多，河川湖泊水庫倒是不少，這一趟下來我們也去了不少水庫，第一個先到St. Mary's Loch聖瑪莉湖，St. Mary's Loch佔地還不小，旁邊還有個小木屋咖啡屋，我們就到那邊喝咖啡，G就看他的報紙。
 
 
小木屋咖啡廳叫做Glen Cafe，這個聖瑪莉湖算是觀光勝地，不少家庭帶著小孩，重型機車騎士成群結隊都在這邊休息喝咖啡。這個湖是這蘇格蘭邊區最大的自然湖。
 
 
咖啡館我沒拍到，前面的黃色罌粟花比較吸引我。咖啡我記得滿好喝的，只是在旁的小鬼有點吵。
 
 
 
然後再往山坡上繼續前進，來到了這個Megget Reservoir，一路人煙稀少，也沒有遇到來車，真是夠偏僻的。
 
 
越往上走，Megget Reservoir變小了，這應該是水庫的入水河流。
 
 
滿山遍野向陽處長滿了紫紅色的石楠花，只可惜天色有些暗，拍不出好看的照片
 
 
 
有馬有牛當然還要有羊。
 
 
最後來到Talla Reservoir，旁邊種的樹G說很假，很明顯的都是同一樹種，也就是人造林了，不過總比種檳榔樹，破壞山坡地水土保持來得好，你說是不是？
看完差不多肚子也餓了，於是我們打到回府，先到市區買好吃的Kebab，祭祭五臟廟。

七月十四日星期六，Day 13
 
愛爾蘭之旅第六天
Killarney→Blarney Castle→Guinness Storehouse →飛回蘇格蘭
越接近旅遊的終點，參觀景點也變少了， 最後一天的行程只有參觀二個景點，即回到都柏林結束為期六天的旅行。不過前一晚分配到的房間與被加拿大亞裔同一間，打呼吵了一整夜，早上上洗手間因為上大號耽誤了一些時間，一位強悍的澳洲女死命的敲門，說話還很不客氣，而且騎馬後的全身痠痛，身心皆疲，害我整個情緒跌到谷底，心裡只想著趕快結束行程當晚就要飛回愛丁堡。
Blarney Castle
 

七月十三日星期五，Day12
愛爾蘭之旅第五天行程
Annascaul→Dingle半島→Kilmalkedar→Dingle→Killarney騎馬→Killarney
Dingle Peninsula(丁狗半島)
今天的行程比較不緊湊，主要是到Dingle Peninsula(丁狗半島)看風景。紅色的部份即是
圖片取自於維基百科Dingle Peninsula
 

七月十二日星期四，Day11
愛爾蘭之旅第四天行程
Galway→Dunguaire Castle→Clare county→Cliffs of Moher→Lahinch  Beach→Spanish Point→River Shannon→Killimer→Tarbert→Limerick→Annascaul
Galway的青年旅館早上供早餐的方式很像人民公社排隊配糧食，唯一的好處就是不用自己洗碗盤，連烤吐司的方式也令人印象深刻，只可惜當時我只顧著吃，沒有把像輸送帶的烤麵包機拍照下來。
Dunguaire Castle
 
 
 
接著第一站是來到了一個靠海的城堡叫Dunguaire Castle，位於Galway郡的Galway灣。城堡由一個Hynes的家族於1520年所建，此城堡曾經為傳說中Connacht的國王Guaire Aidhne的皇宮，到了十七世紀由Oliver Martin接管，之後到了20世紀初才由詩人Oliver St. John Gogarty所買下，當時他曾開始整修城堡也邀請許多名人到此作客，像是葉慈，蕭伯納等等。於1954年此城堡又被一位夫人所購買完成了整個城堡的修護，到近年來才由Shannon Development接手。
  
Shannon Development的性質與英格蘭的National Trust和蘇格蘭的Historic Scotland一樣，都是管理與修護該國的古蹟文物，Shannon Development為私人財團負責愛爾蘭的歷史觀光景點。像當今的英國，過去日不落國的光環已褪色，但是光靠老祖先留下的遺產發展觀光，也成為他們國家一個重要經濟來源。只可惜台灣短視近利，對於觀光這種可以賺錢又可以保存古蹟文物自然景觀的產業總是急就章胡亂弄，說我們跟愛爾蘭有許多相似的地方，就這一點我們就差人家一大截。 
  
我們沒有進入城堡裡面參觀，進去要額外付門票，大家也只有在城堡外圍走走拍拍照，城堡靠著海邊巖礁而建，加上海邊的石頭長滿了海草，形成很特別的景觀。據司機說明，愛爾蘭也將海草外銷至海外，最大宗的顧客就是愛吃海苔的日本了。
  
Clare County、The Burren

接著我們沿著大西洋沿岸往南走，此地為Clare郡，沿途風景甚是荒涼，起起伏伏的丘陵地上到處冒出成堆的石灰岩塊，這一帶叫The Burren，涵蓋的村莊包含Lisdoonvarna、Ballyvaughan、Fanore、Craggagh、New Quay/Burrin、Bealaclugga(Bellharbour) 和Carron，像這種多石灰岩石的地形，除了可以栽種耐命好種的馬鈴薯，並不適合其他一般農作物耕作，所以馬鈴薯成為愛爾蘭人重要的農作物。 
  
遠方望去岩石砌成的矮牆，一格一格的其實代表的是一個家園，過去佃農以種植馬鈴薯維生，一家養活十來口，不過愛爾蘭在飢荒時期，馬鈴薯都種不活，當時死了好多人，造成不少愛爾蘭人被迫遠離家鄉。
  
當地也有一個採石場，這些片狀的岩石應該很適於建材。 Clare郡這一帶的小村莊，我們都沒有多作停留，一路直往Cliffs of Moher。
 
 
 

七月十一日星期三，Day 10
愛爾蘭之旅第三天的行程
Glencar Waterfall→ St. Columba's Parish Church,Drumcliffe，埋葬W. B. Yeats的教堂墓園→Strandhill beach用午餐加海藻浴→Knock Church，Holy Water→Galway
Glencar Lake
 
 
一早離開Derry，即進入了愛爾蘭的國境，我們一路開始往山區前進，一路蜿蜒，轉個彎來到了一個很夢幻的湖區Glencar Lake，一股不食人間煙火的空靈氣息，如果有小仙女飛舞其中，我大概也不會覺得驚訝，難道這就是Celtic克爾特鄉野傳奇神話文化發展源地?薄靄輕輕柔柔如薄紗半遮湖光山色，靜靜的碧綠湖水映著對岸的青蔥小山，水草鬱鬱菁菁幽然伸出水面，除了路邊的野花一切都是綠，只可惜司機繞著小路，一路都沒有暫時停留讓我們感受一下此地的靈氣，只到了Glencar Waterfall我們才能下車看瀑布，他也提到小時候的W. B. Yeats葉慈常常到此地遊玩，甚至他也寫了一首詩The Stolen Child此地為背景。是說一個小孩被小精靈拐走，一起在這裡手牽著手在山林裡吃著櫻桃和莓果，在月光下腳踩沙地，手舞足蹈在古老的舞蹈中，在溪流中尋找熟睡的鱒魚過著與世俗隔絕的生活。我還希望我是那個被誘拐的小孩。
William Butler Yeats 葉慈生平

William Butler Yeats(W. B. Yeats)中文翻譯成葉慈(1865-1939)，愛爾蘭出了四個諾貝爾文學獎得主，葉慈就是其中一位，另外三位為蕭伯納（George Bernard Shaw 1856~1950），1969年得主貝克特（Samuel Beckett 1906~1989），1995年得主奚尼（Seamus Heaney 1939~) 。而葉慈被認為是二十世紀最偉大的英語詩人及劇作家。大學的時候我們讀英國文學，葉慈的詩集是我們必讀的教材，當時以為英國真了不起出了這麼多文學作家，後來才原來葉慈並不是出生於英格蘭而是愛爾蘭，若你曾逛過大英博物館也可以得知，大英博物館之偉大，收藏物大多來自於他掠奪的國家和殖民地，搶回來的寶物藝術品，自然而然都變成了英國的東西，文學作家作品亦然。愛爾蘭長期受到鄰近國英國所統治，然而文化宗教甚至語言不同，權力利益也不均，因此愛爾蘭人並不願意受到英國統治，愛爾蘭的文學作家在愛爾蘭獨立之前，都可看出這些文人推展民族運動以及對於獨立自主的渴望。
葉慈出生在愛爾蘭動盪時期，來自於一個富裕家庭，從小就是愛爾蘭與英國倫敦二地跑，除了有英文的素養，他更能將愛爾蘭的克爾特文化作為他創作的靈感，將愛爾蘭的鄉野傳奇和蓋爾語文學翻譯成英文，發楊愛爾蘭的文化，並且他對於印度的哲學以及異國佛學靈學玄學產生濃厚的興趣也融入在他的文學創作裡，他除了將愛爾蘭文學翻譯成英文之外，他也是一位詩人也為劇作家，甚至後來也加入政治界成為國會議員，意味他的作品由藝術創作的面向，延伸至公共議題、對民族政治的關懷。甚至在公共事務的投入之餘，也依然繼續創作並對愛爾蘭文學劇場的推動不遺餘力。
有關葉慈的延伸閱讀1，延伸閱讀2，延伸閱讀3
Glencar Waterfall
 
 
Glencar瀑布及湖區這一帶屬於是Letrim郡，距離Sligo沒有多遠，葉慈的母親就是來自於Sligo，我查了一下維基百科提到這一郡的人口特別少，所以一直保留原來的自然景觀。Glencar Waterfall其實規模並不大，也離湖畔不遠，我們去的時候陰雨綿綿，瀑布的水量不算少，只是水位落差不大，並不覺得壯觀，只是沿途的木頭步道蜿蜒在樹林裏，走在其中別有韻味。停留沒多久，我們繼續出發到一個教堂叫St. Columba Parish Church、Drumcliff在Sligo郡，此為葉慈永遠安息之處。

今天的最後一站是Derry。因為第八章圖文太多，都是講風景，Derry與前面風景不同，歷史文化政治包羅萬象、錯綜複雜，又是一個需要做功課的城市，加上玩這個光影魔術手來修照片有點玩得走火入魔，所以另外獨立寫了一篇圖文網誌，算是給自己最後的暑假作業。
 
Paddy Wagon Tour在Derry的青年旅館Ostatua
來到了Derry下午四五點，天氣依然陰雨綿綿，我們先到青年旅館辦理入房登記，這回我就跟其他幾個女生擠一間，房間非常小，坐在下舖床沒有辦法坐正總要低著頭，不過至少床單都換過，廁所也還算乾淨。這個青年旅館的女主人很客氣也養了一隻肥貓叫Daisy，這隻乳牛貓是到了隔天早上我們要離開的時候才出現，來到英國這幾天這還是我第一次見到貓，當然巴著Daisy不放，想要幫牠拍照留念。這隻肥貓被我魯到有點不高興，打算離家出走蹓躂去，主人一叫牠倒是乖乖回院子坐在板凳上。 
 
另外這個青年旅館有特色的地方就在客廳，客廳有幾張舒服的沙發、撞球桌，還有一台鋼琴，而且還有二部電腦還可以免費上網，只是有一個年輕的白人很白目，霸佔電腦不放一直上MSN，一點也不在乎別人是不是在等候。客廳的窗戶面對中庭，要是天氣不錯可以在外頭用餐，不過我想機會很小。我們在客廳等了好一會兒，等著一個導遊帶我們去Derry徒步走一圈，後來導遊來了先在客廳講解一下歷史，三十幾個人擠在客廳裏，加上導遊的北愛腔很重，所以我只能傻傻地盯著牆上的地圖和照片，雲遊了世界好幾回。
接著導遊就帶我們去繞繞這個城市。說到這個城市名很奇妙，我記得G提到這個城市的時候，他總是要加個London也就是Londonderry我一直以為他是在講別的城市，或是跟倫敦有關的某個地方，後來才知道原來也是泛政治化的關係，如同中正機場要去蔣化，所以改成桃園機場，Derry是愛爾蘭人取的，也沿用好幾世紀，新教徒來接管了北愛政府，北愛政府聽英國政府，所以要加個倫敦表示親愛英國倫敦，於2007年一月開始這個地方的正式官方名稱才叫Londonderry，不過住在這地方其實大部分以天主教徒居多，跟他們講話則要說Derry，那對新教徒或是英國人則要稱Londonderry。以免遭白眼。
  
我們經過住宅區Bogside Area，來到了一個紀念碑，這就是北愛爾蘭最有名的事件Bloody Sunday血腥星期天，事發於1972年一月三十日的示威抗議活動，一個叫做Northen Ireland Civil Right Associations(NICRA)的組織所發起的一個遊行抗議活動，這一群人原意是要爭取自己的民權，由於組成份子被認為偏向北愛爾蘭共和軍，因此對於英國政府而言認為他們的訴求為暴民行為要強行鎮壓，於當天高達一萬五千人遊行抗議，英國派軍隊設下路障圍堵示威人民，示威人世企圖衝破拒馬，在混亂當中英軍以水柱催淚彈及橡皮子彈驅散人潮，反而越演越烈，其中有14個人當中有12個人被射殺死其中2人被坦克車輾死。
 
這是當時NICRA，他們所訴求的是自由平等，有人權，一人一個選票，工作機會平等，反宗派等等
我在找文獻的過程當中發現同一事件所描述出來的故事各執不同說法，有些文章就會突顯說這些受害者都是血氣方剛的年輕人也以石頭攻擊英國鎮壓部隊並企圖攻破柵欄，另一邊則會說英軍的冷血殘暴連徒手無任何武器的年輕人也射殺，老實說對我們外人來看，局勢這麼血腥混亂暴力，孰是孰非實難論斷，但是我想人們會抗爭一定不會無緣無故，至於會不會有人藉故鬧事也不得而知，強勢又是外來的政府單位若以強制壓迫的方式壓抑民怨，有時可以立竿見影，很多時候卻讓惡劣情況越演越烈。這種類似的事件世界各地層出不窮，當然台灣也曾經有類似的情形發生過，也只希望我們都能從歷史中記取教訓，不過人們在利益及權力鬥爭之下總是容易健忘，所以歷史也只會不斷重複發生。所以就算留下了紀念碑，搞個紀念公園，畫個壁畫，換個地名那又如何?