法特普西克立城內的建築，可以分成兩個區域，一是勝利宮，進去參觀需要門票，二是迦密清真寺，內有回教聖人Shalkh Salim Chishti的陵墓和勝利門Buland Darwaza，這不需門票，可由國王大門或是由勝利門進入。我們參觀完勝利宮之後，徒步走到迦密清真寺，這一段路不遠但是沿途一直有小販來糾纏。
眼前看到是迦密清真寺的國王大門，後方豎立好幾個chhatris圓傘頂涼亭是高聳的勝利門。
◎The King’s Gate (Badshahi Darwaja)國王大門
我們從國王大門進入，這裡很熱鬧，還有賣水果的。
迦密清真寺建於1571-1572年是勝利城當中最早的建築，勝利門則是清真寺蓋好五年後才建造，高55米，阿克巴大帝紀念他拿下Gujarat，就蓋了勝利門表揚自己的勝利。勝利門蓋得如此高都壓過了清真寺內的所有建築，我想阿克巴大帝一定覺得自己非常了不起，把自己當作神的代理人。
入清真寺得脫鞋，導遊建議脫掉鞋子集中看管，好像要給錢，我已經忘記我到底有沒有給看管費。其實自己拎著鞋子也不無好處，例如走到勝利門外就可以穿上鞋子，以免踩到羊大便或是鳥大便。
會稱做國王大門也就是阿克巴大帝從皇宮進入迦密清真寺的入口。阿克巴大帝是蒙兀兒帝國的第三個君王，十三歲登基，享年63歲，在他治理的期間，也是蒙兀兒帝國最強盛的時期，他深知要治理印度不可一昧要求人民信奉伊斯蘭教，他反而用包容的方式對待其他宗教的人民，特別是印度教，還娶了印度教王妃幫他生了兒子。當伊斯蘭教傳到印度，建築也有了變化，像這種圓傘型的涼亭搭在建築頂上為其特色之一。
雖然要求我們要脫鞋入內，地板卻沒有很乾淨，踩起來沙沙黏黏的不太舒服。在清真寺的中庭中，發現了這個小水井，似乎還在運作中。後面的白色大理石建築是Shalkh Salim Chishti的陵墓。
◎勝利門Buland Darwaza
我先往勝利門這邊走，卻忘了幫勝利門拍個背影照。所以只好又要抓網路的來看。圖片取自維基百科。
勝利門下的空間，從中庭往勝利門看有三個大拱門。
正中央的天花板
勝利門二邊延伸的迴廊
勝利門的木門釘滿馬蹄鐵，據說象徵好運
走出勝利門，回頭看，建築實在太高了，後面的圓傘頂涼亭都看不到，我只注意到穿毛衣的山羊。
二隻穿衣服的山羊就在階梯上晃來晃去，這裡又沒草可以吃，為何在這裡出現？階梯上也不少羊大便和鳥大便。印度遊客多坐在這裡，也沒脫鞋子，所以不應該保管鞋子，而是提著走，出了勝利門便可以穿上走下去看看。
大門二邊刻了字"Isa, Son of Mariam said: The world is a bridge, pass over it, but build no houses on it. He who hopes for an hour may hope for eternity. The world endures but an hour. Spend it in prayer, for the rest is unseen"有人把Isa翻譯成Jesus，也就是說這一段文，指的是耶穌基督，是瑪麗亞的兒子。
勝利門外有一個水井叫做Diving Well(圖左上)。水很髒，我沒有往井裡拍。
在勝利門的頂上掛了好幾串蜂巢，大概是冬天天冷蜜蜂都包著蜂巢保暖，密密麻麻的看起來有點噁心。
我喜歡印度的地方很多，除了印度菜好吃，文化藝術建築很有意思，最重要的是動物鳥類隨處可見。
勝利門的雕刻也值得細細欣賞。
走回清真寺，迴廊上除了有朝聖者，還有許多小販賣紀念品。白色的建築就是Salim Chishti的陵寢。
另外一隻花栗鼠。
◎ 迦密清真寺
國王大門的對面是清真寺，此時清真寺很安靜，沒有人在此禱告，偶有幾個遊客和一個老人走在其間。
牆壁上的壁畫還依稀可見，還掛著蜂巢，顯現印度人對於自然萬物的包容，不會想說這些蜜蜂築巢會破壞壁畫，就讓牠們繼續待著，說不定這些蜂巢也見證了蒙兀兒帝國的興衰？
清真寺的內部，穹頂很高
牆壁上有三個Mihrab，表示麥加聖地的方向，穆斯林禱告時就要對著Mihrab米哈拉布或壁龕凹殿，有個鋪紅毯的階梯台叫做Minbar敏拜爾，是講道台。
老爺爺緩步走進，很配整個景。
清真寺二側有長長的柱廊。
◎ Shalkh Salim Chishti的陵墓(Tomb of Salim Chishti)
白色大理石的陵寢建於1580 and 1581，原來也是用紅砂岩所建，後來才改成白色大理石。蘇菲神祕教派的聖者Salim Chishti是死於1572年，享年94歲。至於為何他是蘇菲神祕教派的聖者，維基百科沒有給予的資訊，他最有名的是阿克巴來到這裡拜訪Salim Chishti，Salim Chishti給他祝福並開示他要娶個印度老婆對於他的帝國版圖和生子有好處，阿克巴照做，果然Salim Chishti的預言實現，還在他住的附近蓋了清真寺還建了皇宮。
這個陵寢跟泰姬瑪哈陵一樣用白色大理石所砌成，雖然沒有泰姬陵那樣的雄偉壯觀，也是個小而美的陵寢，尤其由大理石板所雕成的窗花最為驚豔。
在入這陵寢的時候我發生了一件悲劇，因為入內要求要包頭巾，或是戴上門口免費提供的帽子，我在拉扯自己的圍巾要包頭時，相機不小心摔到地上，鏡頭跑離軌道，無法拉長鏡頭，還會一直當機，實在非常懊惱，但是鏤空雕花窗一整排實在很美，雖然當時相機已經快GG，還是請團友幫我拍張裝模作樣照。想想這是人家的陵寢說，根本不是個浪漫的地方。
陵寢的中央小房間叫做Dargah安置Salim Chishti聖者的棺木。房間外牆有可蘭經書法雕刻和鑲嵌壁畫。
還有大理石窗花隔板，上面有信徒綁著紅線是來許願的。
走入聖者的陵寢，我繞到後頭偷偷拍張照片，但是裡面人太多，很難取景，Salim Chishti的棺木就在這個金色圓頂的下面，上面有蓋上彩布。他雖是蘇菲教的聖者，印度教徒和穆斯林都很敬崇他，來陵寢瞻仰許願。
Salim Chishti陵寢的後面和左側有很多墳墓，也有紅砂岩砌成的陵寢，這些墳墓當中比較有名的是Bale Mian 和Nawab Islam Khan。(其實我也不知道他們是誰，我也懶得查了)
說起來清真寺裡面也算陰氣很重的吧。
之後我們離開迦密清真寺，前往阿格拉參觀古堡。
資料來源：
維基百科
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