阿慢打胃之不落閣

十點離開飯店的第一個行程是去參觀開拉尼亞寺Kelaniya Rajamaha Viharaya，距離可倫坡七英哩遠。佛教徒相信，在釋迦摩尼在八年後悟道之後第三次也是最後一次到訪斯里蘭卡的時候，來過這寺廟，所以被視為神聖之地，寺廟歷史可追溯到公元前500年。

我們很幸運剛好遇到滿月佛月節，佛寺擠滿了人，大多著白棉衣，或坐或站很虔誠在拜拜。以花供佛，所以在廟外面就有花販在賣花。明明是大熱天，人又爆多，卻是一片祥和之氣。

雖然常看廟啊教堂清真寺，多半是抱持欣賞建築宗教藝術，因為常看教堂和清真寺，反而對基督教和伊斯蘭教比佛教還清楚，這次在斯里蘭卡看了不少佛窟佛寺，但始終不明白為何佛寺裡有這麼多佛像？以為是把佛陀和觀音菩薩神化。那天跟基督教朋友吃飯她說佛教其實是無神論的，我看了看維基百科上面寫的佛教，教義不是信神，而是以解脫人世間的苦難為出發點，因為相信輪迴，所以透過佛教的哲學修練五戒，至於要達到甚麼境界，我看了看還是覺得很模糊，因為不管怎樣輪迴來到世間就會有苦難會遇到生老病死，那到底是想修練甚麼正果？去西方極樂世界嗎？這跟基督教的上天堂不是又雷同？

那佛代表的是甚麼？為何要拜佛？我越來越迷糊了。但是看到這些平和的信徒們，相信他們心中不外乎祈求現世平安幸福，還是想著西方極樂世界？

我借了花但沒有獻佛，我還是還給本人。

除了獻花，還有點油燈。

這些信眾們會不斷添燈油，所以火永不滅。

七頭蛇神保護釋迦摩尼

也要貢水加丁香撒香木粉

這些佛像到底是裝飾還是有神性，還是因為親民所以可以擺掃把？

釋迦摩尼在菩提樹頓悟，可是現代人把菩提樹神性，只要菩提樹超過百年，就會在菩提樹前豎立佛像。這裡的規模更大，蓋了一個大佛座，佛座基座刻了滿滿的佛像。

我們跟著導遊穿過人牆，到處看看，因為人很多又有音樂，根本聽不見導遊的解說，有些團員沒有興趣，就直接到入口脫鞋的地方去等。我也在那時跟安室失散，主要也是我好奇心很重，又是好攝之徒，既然來了，我總想到處看看拍拍照。安室沒有排隊入佛寺，反而跟那些到入口處的團員集合，這中間發生了領隊和安室之間的對話誤解，於是我留在原地等候她，以為她走散了，導遊就帶著其他人去看佛陀沐浴淨身的地方，這期間很奇妙的是一位老太太走來與我攀談，問我從哪來，她說她在希臘克里特島工作二十年，退休了回來斯里蘭卡，所以她除了會英文也會希臘文，然後一直很熱情要我去她家吃飯，我其實很焦慮，而且也不懂為何這位太太這樣熱情對待一個陌生人，我婉拒她，因為當晚我們都要搭班機回台灣去了。但是能跟當地人聊聊天，也算是我另外的收穫，而在等待安室的時候，我發現地上有幾片菩提葉，便撿了起來，因為導遊說這些幾百年有神性的菩提樹的落葉可以帶回家，可保平安。

在包瓦的家也有看到這種樹花，這叫做娑羅樹 sal tree，這種樹花與佛教也有關，相傳釋迦摩尼的媽媽是在娑羅樹下生下釋迦摩尼的。

整個佛寺地面都鋪沙子，入內要脫鞋，陽光一曬，沙子很熱，我得套上襪子才有辦法走路。

點油燈的地方很多。

偷拍小朋友，其阿媽也入鏡。

象神坐神豬

鵝，經典中常以鵝王來比喻佛陀行走時，安詳徐步的樣貌，下面的雕像叫Wamana

鐘塔

主廟，入內人潮大排長龍，但其實很快就排進去了，我們團的人沒有全部進去。

拜拜完席地進食。

到此一遊照。

佛廟上的雕刻

鵝的意象不斷出現。

還有大象。

導遊說我們可以排隊進入參觀廟寺，我便跟著人潮慢慢走進。

裡面供奉一個大臥佛，外面罩著薄紗。

但最有看頭的是牆上的畫，都是佛陀的故事，是由斯里蘭卡藝術家Walimuni Solias Mendis (June 17, 1897 – September 1, 1975) 所畫。

一入內發現寺廟內反而不擁擠，還有人坐在廟裏面。

裡面的壁畫是不是很精彩？

在斯里蘭卡，每月的月圓之日就是佛教節日——月圓節，但每年二月的月圓節，還有個專屬的名字叫納瓦姆（Navam），也是一年中最重要的月圓節之一。

原文網址：https://kknews.cc/zh-tw/travel/l3objb.html

也許就是這一天太重要了，晚上會有慶典還有盛宴，因此邀請朋友貴賓到家裡作客，為慶典的一部分，很可惜我們當晚就要離開斯里蘭卡。

原來我這個角度，網路上還不少人拍。

Wamana的雕刻趣味橫生。而這種護衛神又是源自於印度教，佛教與印度教，就像基督教與猶太教，都是息息相關。

巨大的白色佛塔不能進入，只能看外觀。

 最後一天能夠與斯里蘭卡當地人接觸參與他們最重要的佛教慶典之一，也是本團的一大幸運。