Day 5 (20110126)
前一晚輪船速度放慢甚至停下來，原來是來到了Esna伊斯納這邊有水閘門，要排隊等候過閘門。尼羅河有了閘門可以控制水位，不會讓尼羅河的水一下子都流到地中海，只是船隻要通過閘門就得花一點時間等候，而且尼羅河的生態也有了改變。輪到我們的遊輪要過閘門已經是半夜，當時我被外面呼喊的聲音吵醒，一開窗看，原來我們的船已經入了閘道，有人呼喊是為了控制輪船的前進，不要撞到閘道也不能K到前面的遊輪。這裡有二個閘道，每個閘道只能入二艘遊輪進行水位替換，也就是當船進到閘道，前後閘門關起來，往上游就是要放水進來，讓閘道的水位與上游的水位一樣，才能放行，當時只有我跟室友跑到甲板去看，不過天色太暗沒有辦法拍照。隔天問跟我們同桌位的一家四口連聽到外面的呼喊聲都沒有，根本是一覺到天亮。
沒有錯過遊輪通過閘門當然也不能錯過尼羅河的日出。早上醒來我們也已經到達Edfu艾德芙了。很多遊輪又停泊在一起。
破曉前的尼羅河有一種神秘的美感，但是仔細一看，水面上浮著一層油，從遊輪上流出來了，就說這麼多遊輪鐵定也在傷害尼羅河。
到底停幾艘遊輪我是數不清的。
而遠方來更多的遊輪，這一張照片就拍出了浮在尼羅河上的汽(or柴)油。
太陽依舊從東邊升起，甲板上有興致拍照的，這一團只有我，新航團的還有二三個，他們幾個都帶單眼。後來請其中一位男士幫我拍一下，來個捧日照，只是一早我的臉跟尼羅河一樣泛油光，一打閃光，油油亮亮閃閃動人，所以照片就不放了。
早上會冷我穿雪衣不誇張的。
一上岸，馬夫蜂擁而上，搶著要我們搭他們的馬車，場面亂成一團，一堆人吵起來，雖然平常聽阿拉伯文不難聽說，也有法文的咳痰音，但是吵架聲還真是嚇人。照理說當地旅行社應該早就安排那幾部馬車，這些馬夫根本不必搶生意，我們應該是優優雅雅分小組上馬車即可，但是這些埃及人也不知道在急什麼，明明馬車不用快，馬夫更不用急，總之慌亂之中我們趕快分三個人一組，然後跳上馬車，我跟羅老師和助理教授一組，助理教授跟馬夫一起坐，回程甚至還可以拿韁繩駕馬車，我心中還真羨慕助理教授，誰叫我不是男生呢！
上了馬車馬夫韁繩一抽馬上要老馬快跑，無奈老馬腳程快不了，一下子都被別的馬車趕上，一部馬車後輪軸掛著一個小鬼，我要拍照這小鬼害羞不賞臉，馬上轉頭捂臉
時間很早，商店還沒開呢。
馬車大概是給觀光客搭的，驢子命苦拉貨車用的。
這就是拍馬屁來著，有些馬車裝飾花俏，座位輪子還會鑲上銀飾(或錫搞不清楚)，要不就是馬身上掛Fatima's hand。
● 艾德芙荷魯斯神廟Temple of Horus
根據LP，艾德芙在西元前三千年就是老鷹神Horus的祭祀中心，可是我們要去參觀的老鷹神廟只有二千二百年左右的歷史，托勒密三世(246 - 221 BC) 於西元前237年8月23日開始建廟，但是過了180年後托勒密十二世，尼奧狄奧尼索斯( Neos Dionysos) 故意按照古埃及的規劃建築以及禮儀來建築這個老鷹神廟。托勒密王朝其實是由希臘人統治埃及的時期，反而因為這個按照二千年前古法建造的神廟保留完整的壁畫和遺跡，讓考古學家得以知道古埃及的語言宗教和神話。
根據維基百科，神廟的原址早在托勒密王朝以前就有興建規模較小的荷魯斯神廟，原是坐西向東方向，托勒密擴建的神廟則變成坐北向南。目前神廟的東面有一道已經破廢的塔門，上面的文字證實了在新王國時期的拉美西斯一世塞提一世及拉美西斯二世在位期間，就有興建神廟的計劃。
到了羅馬帝國狄奧多西一世於西元381年命基督教為國教，於西元392年統一羅馬，埃及當時也為羅馬帝國的領土，於西元391年頒令嚴禁偶像崇拜後，跟埃及其他地方的神廟一樣，神廟上很多銘刻都給抹去，不然就是關閉神廟。而且，在多柱廳的天花板被薰黑，據推測縱火造成的，目的要摧毀古埃及多神教的信仰。
之後歷經朝代改換，除了基督教之後伊斯蘭教這樣宗教更替，荷魯斯神廟最後淹沒在沙礫中，直到1798年拿破崙法國遠征隊發現了埋在沙中的神廟塔門，到了1860年奧古斯特馬里耶特 (François Auguste Ferdinand Mariette) 才開始進行考古挖掘，讓這荷魯斯神廟呈現在現代人的面前，我倒覺得這裡不再是宗教中心而是藝術殿堂了。艾德芙老鷹神廟是目前埃及現存第二大神廟，第一大就是卡納克神廟。
抓一張荷魯斯神廟的地圖，圖片取自維基百科
我參加的旅遊公司官網有介紹荷魯斯神廟，說神殿的所在地是傳說中老鷹神荷魯斯大戰殺復仇人塞特的地方，因此牆壁上有各種描繪著兩位神祇大戰的浮雕，更有哈特女神每年逆流而上與丈夫相會的場景，雖然我沒有很仔細聽莎麗解說但是都有跟著走啊，奇怪我怎麼都沒看到這些壁畫？
馬車並沒有跑很久，大概十分鐘，順著路直走轉個彎就到了，一進來看到這些廢墟，像碉堡，可是導覽書都沒有提到。
走過廢墟，轉個彎就看到神廟。我站的位置應該也是大廟旁的副廟。
這個正對神廟前面的mammisi，意思是主廟旁的小廟，說是神的誕生殿。這裏的石柱雕刻跟我們先前逛的神廟石柱風格不太一樣，這排石柱是把紙莎草和蓮花倂在一起，而且每根柱子的柱頭雕刻並不太一樣。
回頭看我們走過來的路。
這裏就是荷魯斯神廟第一塔門，上面的浮雕有鷹頭人身是荷魯斯，手拿鞭子那是托勒密十二世，表示法老抓著敵人的頭髮要打碎頭骨，不過敵人的浮雕部分都不清楚了。這是在表示法老勇猛威武的場景。在門二側的女子則是牛神哈索爾，是荷魯斯的妻子。
塔門上面的浮雕，我只能惡補一下把認得出來的神祉講一下名稱，可是沒有辦法看圖說故事。像右上角鷹頭頂日盤的就是太陽神Ra的樣子。後面那個朱鷺頭叫透特(Thoth)是寫作和智慧之神，是書吏的保護神。有老鷹頭頂著帽子的則是荷魯斯，他是法老的保護神，也是王權的象徵。女性的化身而頭頂日盤和二個尖角是哈索爾，荷魯斯的妻子。但是依西斯(Isis)也會像哈索爾頭頂日盤有二個尖角，依西斯是荷魯斯的媽，是大地之母，跟土耳其西台人以前所信仰的大地之母是有所關連的。
莎麗拿著圖卡正在講解的時候，貓咪就出現了。先是來找我，可是我沒東西給牠吃，晃一下就去找別人，這個穿藍色襯衫的老外也愛貓，就請牠吃東西，看樣子觀光客若是愛貓有帶食物的都會餵，難怪這貓長得這樣健康美麗。
莎麗講得口沫橫飛，可是我沒仔細聽。她一路上很愛講話可是大多有聽沒有懂，有時她心血來潮也會唱歌，中文歌說她最喜歡阿飛，可是誰是阿飛啊？
還是貓咪比較吸引我啦。
荷魯斯和哈索爾(應該是吧?)。
經過塔門，抬頭看。神廟和穆穴常有這種展翅的圖像，可是我不太清楚是什麼？
然後進到獻祭庭院(Court of offerings)，特地請貓當麻豆一下。這個庭院三面由32跟圓柱包圍，牆壁也有浮雕。LP說在入口處有美麗的宴會浮雕，描述艾德芙的荷魯斯會見丹達拉的哈索爾，每年跟阿蒙和穆特一樣會舉辦婚禮慶祝豐收，可是我也沒印象。
接著我請我的貓麻豆站在要往「外多柱廳」(outer hypostyle hall)入口處面前，觀光客旁邊原本有另外一個老鷹黑色花崗岩雕像，現在已經不在了。對我來說庭院四週牆面的浮雕看起來都差不多，看得眼花撩亂，而且也沒時間細看。
觀光客散開了，出現了最具代表作的老鷹雕像，這個由黑色花崗岩雕刻的的老鷹正是荷魯斯的代表，當然也要乳牛貓大俠來當一下麻豆。其實看來看去就那三隻貓，從門口跟到這裏，幾個老外身上有帶零食的，就會犒賞這些麻豆。
荷魯斯有法老保護神之稱，他的眼睛最敏銳是個護身符，連這個雕刻也把鷹眼刻得炯炯有神。
這裏就是外多柱廳，裏面有十二根大柱，一入內二側有小房間，左邊是祭獻廳(hall of consecrations)放長袍和儀式用的禮器的地方。右邊是圖書館。這裏就是名符其實的雕梁畫棟，不過天花板有點薰黑，疑是被基督教徒放火燒過。
內多柱廳內的牆面浮雕。
接著再進去就是內多柱廳(Inner hypostyle hall)，裏面也有十二根柱子，這裏有個實驗室，調製香水薰香的地方。這個廳有個門可以通到神廟與圍牆之間的通道，叫做勝利走廊(Passage of Victory)，裏面的浮雕說明祭祀的過程，還有神話故事的內容，非常具有考古價值，結果我好像沒走到。內多柱廳再往內走是獻祭堂(offering chamber)，有一個祭壇，旁邊有個通道可以到屋頂，這我有走，可是走到底卻是一扇鐵門過不去。
祭獻堂之後就是第二前廳，這裏分成很小房間，最中間的有一個拋光花崗岩的聖壇。其他的小房間作為小神明的聖堂，裏面的細緻的浮雕嘆為觀止。最裏面的那一間擺放一艘三桅木帆船的複製品，是以前節慶活動期間，抬荷魯斯的雕像用的。
這就是那個三桅木帆船，我在猜裏面抬的荷魯斯應該是控金夠包銀的雕像。
小房間裏面的浮雕
這也是小房間裏的浮雕，中間這個公羊頭男的叫作卡奴姆(Khnum)，是河流之神，祂以陶輪創造了生命，是豐饒之神和創造之神，也是尼羅河的統治者，被視為是水的賜予者，特別是在尼羅河的象島和伊斯納Esna受到崇拜。
荷魯斯與哈索爾，左邊那個不知道是誰，我猜是阿蒙還是在小房間的浮雕。
蓮花紙莎草的結合，代表上下埃及的統一。
根據維基百科，我們說的埃及象形文字，正是說法是叫作聖書體（或稱碑銘體，正規體），是古埃及人使用的一種文字體系，是一種意音文字，主要由音符（表音），意符（表意）和限定符構成。因為羅馬時代狄奧多西一世禁止崇拜多神，只能信基督教，以致於整個古埃及的文字語言和歷史都失傳，後來由讓-弗朗索瓦•商博良（Jean-François Champollion，1790年12月23日—1832年3月4日），這位法國著名歷史學家、語言學家、埃及學家，破解了古埃及象形文字結構並破譯羅塞塔石碑，從而成為埃及學的創始人。
除了聖書體另外還有僧侶體和世俗體的書寫文字。在1800年初拿破崙軍隊遠征埃及時，在羅塞塔城附近發現了一塊用三種文字（聖書體、世俗體和古希臘文）寫成的黑色玄武石碑，被稱為「羅塞塔石碑」。商博良以自己豐富的語言知識，從國王托勒密的名字入手破譯埃及象形文字，到了1830年代幾乎完全破譯了。所以到現在就可以利用埃及的象形文字來刻屬於自己的印記。
埃及象形文字的書寫排列方式很隨性排列，可以由上而下，由左而右，或是由右而左，跟中文書寫方式也有異曲同工之妙。
之後看過小房間的浮雕之後，我去走樓梯要通往廟頂。這些浮雕連小肚微凸也要雕刻出來。
根據維基百科：往屋頂的樓梯旁的牆壁上刻有新年慶祝的情景。屋頂的功能也就是讓祭師會把荷魯斯的神像抬到上面曬太陽，讓祂的靈魂吸取太陽的能量。其他每年在埃德浮神廟進行的宗教活動包括：模仿荷魯斯伴侶哈索爾到訪的儀式；於廟內為被視為荷魯斯在人間化身的法老進行加冕典禮；以及及重新扮演荷魯斯出世的情景等。
結果人走到這邊就遇到鐵門，無法曬到陽光。
往後走，樓梯間的浮雕，哈索爾旁邊這個是誰搞不清楚。可能也是阿蒙吧
當時都要這麼性感過節慶嗎？這個頭頂著高腳鍋的很像是奈芙蒂斯(Nephthys)，她是死者的守護神，同時也是生育之神。是蓋布與努特的女兒，賽特的妻子。與賽特生阿努比斯。她常與自己的姐妹依西斯一同出現在藝術作品中。
這個頭長水草的，是尼羅河的洪水之神和生殖之神，叫作哈皮Hapi，是荷魯斯的兒子，LP說哈皮是雙性人的模樣，看起來就是男人的身體卻有個下垂的乳房吧。
回到內多柱廳了，天花板都是焦黑的。
這個就是抬著神船的儀式。據說以前古埃及的人會剃光頭戴假髮，剃光頭有個原因是因為怕長頭虱。
古埃及神話非常複雜，我也搞不清楚，查到的資料是知道荷魯斯有四個兒子，分別為艾姆謝特（Imset，Amset，Mesta）哈皮（Hapi，Golden Dawn，Ahephi）多姆泰夫（Duamutef，Tuamutef；Golden Dawn，Thmoomathph），凱布山納夫（Qebshenuf，Kebechsenef，Kebehsenuf，Qebehsenuf)。值得一提的是，在埃及葬禮信仰中，他的四個兒子專門負責守護管理木乃伊的內臟罐canopic jars卡諾卜罈，而且罈子上面也有代表的神像的頭，艾姆謝特是人頭裝肝，哈皮是狒狒頭裝肺，多姆泰夫是狼頭裝胃，凱布山納夫是隼頭裝腸。心臟反而留在木乃伊裏面。
這是誰呢？知道的告訴我吧？後來看到別人的遊記上面說右邊是紙莎草女神，對照維基百科確實是Seshat或稱Safkhet，Sesat，Seshet，Sesheta以及Seshata，是集智慧知識寫作為一身的女神，是一位書記官，後來也變成是建築，占星術，數學的女神，真是太厲害了，我真是有眼不是泰山。但是左邊的神像不知道是不是阿蒙，與上一張照片的雕刻是一樣的。
那荷魯斯的媽是依西斯(Isis)是大地之神蓋布與天神努特的女兒，爸爸是歐西里斯也是依西斯的兄弟。歐西里斯被他的兄弟賽特謀殺並肢解，後來依西斯把歐西里斯的屍體拼接起來並使他復活因此依西斯和她的妹妹奈芙蒂斯也是陰間守護神。荷魯斯的兄弟是敏（Min）就是那個有長老二的生育之神。
走回庭院了，又有人餵貓了。說起來這些貓也是騙吃騙喝的，給你摸一下要給東西吃。
老鷹與鴿子
荷魯斯
美麗的聖書體
聖甲蟲
逛一圈出來了，就是沒看到神廟西部內牆的壁刻描繪荷魯斯和賽特的決戰。賽特殺死了荷魯斯的爸爸，也就是為埃及人帶來文明的歐西里斯。賽特的形象是通常是一位豺頭人身，長方形的耳朵和彎曲凸出的長嘴。有時是羚羊，驢鱷魚或河馬的頭。
回程搭同一部馬車，沿路的商店也開了，咖啡館是男人的天下。
女人就是在家燒飯洗衣服帶小孩。
我們的馬伕匆匆忙忙又要離開了。
本來只想拍馬，結果這個馬夫竟然跟我要小費，我頭一甩，裝死不理他。
碼頭的警察。
參考資料來源：
http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Edfu
http://www.ancientegyptonline.co.uk/index.html
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