中午吃飯的餐廳就在鳳凰大橋的旁邊，我們一夥人從橋下階梯走到沱江畔，此時天空是灰的，慶幸雨已經停了。
就這座橋高高橫跨沱江，這橋在上游，虹橋則是順水下去一些。我們跟著痞子輝一直走，原來是要搭船。
二邊都是舊房子，灰磚配著黑瓦晾著一排排五顏六色的衣服，與夜晚中的七彩燈光，是迥然不同的世界。
往上游望去，沱江被整治得很人工。
順著江水走迎面又是另一座橋，但怎麼查就是查不到這座橋的名字。對岸一群婦女江邊在洗衣，這是鳳凰古城的一絕，只是沒有時間好好拍照。
就只有拍到這樣。沱江這一段整治過於人工不過流過的水還算乾淨清澈。當地人還安心在水邊洗衣。順便可以進行一些社交活動。
前一夜和清晨我走的是虹橋的下游，這裡則是上游，沱江有二條，一條在四川匯入長江，這湖南的沱江有192公里則是注入武水。
遠望過去的木板架在石樁上行跨江面，這些石樁叫做跳岩。
跟著痞子輝走，走的是這個有架木板的。
目的是為了來搭烏蓬船。
我們一行人分成二艘船。
我總以為搭船就是一前一後，這樣才能欣賞二岸的風光，無奈這裡的船夫以為我們只是為了搭船，也不管我們是不是在欣賞風景，最後乾脆左右靠攏，方便二個船夫聊天，我被夾在中間，極為不爽，跟痞子輝反映他不理，我後來拉大嗓門說，請船分開不然景都遮住了。船夫知道自己打混了，說他唱個山歌不過是想打個圓場，最後才把船分開。泛舟時間其實很短，絕對不超過半小時。
這樣望過去剛好三種橋都拍到了。
來這裡住客棧應該是很不錯的體驗，不過2013年四月十日以後，入鳳凰古城要收門票148RMB，不知道對於這裡的客棧會不會有衝擊？雖然門票綁其他博物館故居和風景區的門票，鼓勵遊客多方參觀，不過這種強硬做法，果然有匪區作風。也只有大中國才有這種魄力，要是以後入鹿港、九份要收門票，你看有沒有人會想再去鹿港、九份？
誰叫我辦了呆胞證想來看匪區呢？不來，就可以少受一點鳥氣的。
但是這樣的景觀何處可以看得到呢？
然後晃到了虹橋，你看船靠得很近，是我抱怨了船才分開了一些。
說實在的，連鳥都是綁起來的，我懷疑這裡的一切都是鳳凰縣政府德政的刻意安排。
苗家姑娘站在船上唱歌，肯定是員工。
這一群「堅守崗位」的鵜鶘也是員工。
維基百科說這萬名塔是個假貨，原貨是木造的。清晨我走入空空如也的塔內，沒有發現樓梯，有的話，說不定也是要收門票的。
不翠綠的奪翠樓和二個員工。
這一張多點吊腳樓，不然與上一張很像。
然後來到了我早上拍照的亭子，亭子上面還有這些圖案，亭子旁邊的石板路在施工，坑坑洞洞的。
演戲嘛不就是假掰造作，所以紅衣銀頭飾苗族員工刻意排在烏蓬船上讓拍照畫面更有意境。
仿萬名塔
不得不承認畫面確實好看了些
近拍阿妹臉圓圓。之後第二個活動是登虹橋樓。
維基百科也說虹橋樓也是個新建築，整個虹橋被建築商家和二層樓的茶室包起來。嚴格說，二樓也不算是茶室，可以買飲料，但是沒人想在這邊花錢買飲料喝。都是看看樓二邊的景觀。
吊腳樓
我很喜歡這裡的黑瓦，後來去參觀軍聲畫院，也把砂畫畫在瓦片上。
瓦片層層疊疊，難怪國畫裡的瓦厝就是長這個樣子。
登高望遠，就是這樣。下面拿竹竿的也是員工吧。
中國人真的很愛紅色，大紅燈籠高高掛以外，招牌也喜歡用血紅的LED燈打得驚心動魄。
那就來個黑白復古對照。
旅行社給的旅遊手冊上面寫著虹橋藝術樓，原名臥虹橋又稱風雨樓，位於沙灣景區內。始建於明洪武七年，原本木造，前後多次維修，現在看到的是在2000年用花崗岩砌成的建築。橋面上形成一條商店街。
這就是虹橋樓裡的桌椅。桌子大概是拿房子的樑來拼湊的。
再來個雕窗與吊腳樓。
這裡就是虹橋樓的入口處，在樓上發呆好一陣子，接著跟著痞子輝晃到一些名人故居。
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