清晨到恆河看日出和河壇之後，我們回到飯店用早餐，然後收拾行李準備到瓦拉那西機場前往卡修拉荷。
飯店的早餐是自助式
還有現做的Dosa
廚師很忙，除了要現做dosa還要煎蛋。
我對我們的地陪印象很差，除了他該講解的時候講解不好，時間上也不會掌握，二來他不好看就算了不親切還會擺架子，三則是明明大家都在排隊等煎蛋或煎餅，他老兄插隊還指使廚師怎麼煎蛋，臉色還很難看。後來抓馬女王還指控他會性騷擾，摟她的腰摸她的手，對於這一點我抱持懷疑，因為整個行程唯一一次是我問他問題，他連理都不理我，其他女團客也沒有遭受印度鹹豬手，為何阿良情有獨鍾抓馬女王？在我看來一路我看到的是抓馬女王主動跟導遊或是當地人搭訕，還會說「好愛你喔」這種噁心話，自己主動勾別人的手說要合照，輕浮的態度怎不會招來蒼蠅？
這一天的行程很虛，除了安排恆河日出，剩下都在機場等班機，我們的班機不但延誤，還不是直飛，得先飛回德里然後再飛到卡修拉荷，多了一個多小時的時間。
瓦拉那西的機場不大，聽團友說印度喜馬拉雅HIMALAYA的牙膏很不錯，在機場大廳就有一家專賣店，大家像蝗蟲過境火速掃貨火速離開，因為想要在行李托運之前把牙膏放到大行李，以免被扣押。而且行李在還沒託運之前在門口就得先過X光檢查貼上封條，所以得先買完牙膏塞到行李然後再通過X光檢查。其實專賣店裡有透明密封塑膠袋，可直接手提上飛機，第一次我跟著大家掃貨，後來覺得買不夠，獨自進去店裡買，裡面的店員就笑說，不知道為何你們這些台灣觀光客要這樣驚慌？其實根本有塑膠袋封袋的服務，雖然店員沒給優惠，但是給了我一個印有喜馬拉雅 HIMALAYA的陽春購物袋。
我們搭的是印度航空，班機延誤二個小時，我們都在機場內空等，討厭的是座位不多，大家各自找了位子坐，只剩一個空位就在抓馬女王旁邊，逼不得以我得坐她旁邊免得被誤認我排擠她。抓馬女王對我充滿好奇，她先自我介紹，她幾歲，她住哪，為何不嫁，接著就是逼問我的年齡婚姻狀態，期間她還會跟阿良說話，完全不像前一晚被阿良吃豆腐的感覺。抓馬女王如果不要那麼三八穿著再符合自己年齡一點，不要老綁著村姑辮子，她的五官好看，皮膚也保養不錯，(她自爆打過玻尿酸)，長得像阿美族公主，據她自己說她有四分之一的荷蘭血統，所以她的眼珠子是琥珀色。她說她是這一家旅行社的VIP，因為跟其他家旅行社的團都出過事，覺得服務不好。現在回想起來，我想會出事多半她自己的問題，不是其他家旅行社不好，我跟團的經驗是：好的旅行社也會有爛領隊差勁導遊，便宜的旅行團也會有負責任的領隊有經驗的導遊。
等著等著不知道要再等多久，領隊決定先幫我們買個三明治給我們墊墊肚子，等他大費周章張羅好，我們剛好要上飛機了。抓馬女王在上飛機之前又出事，過X光檢查的時候，她的包包被扣押，海關人員認為她的隨身行李放有小剪刀或是指甲剪的東西，可翻了又翻就是找不到，後來是排後面的韓國人承認是她自己的包包放有此物，抓馬女王才被放行，當時大家還笑她帶賽，還不知道她的大發作還沒開始呢！
我們來到卡修拉荷的時間很尷尬，下午四點多，若是要逛西廟群，逛一半天就黑了會很嘔。於是領隊和導遊商量的結果是讓我們額外去逛東廟群，至於算不算額外撒米蘇也很難說，因為都是卡修拉荷的神廟，只不過若要看愛經雕刻大全主場是在西廟群，東廟群比較分散有耆那教廟和印度廟，耆那教廟的雕刻神情動作只有點到為止，算是前戲，這樣安排看卡修拉荷神廟，我覺得是很好的安排。
一般旅遊團體都稱這個小城鎮叫做卡修拉荷，可是維基百科卻譯稱克久拉霍，「位於印度中央邦北部的本德爾坎德。它建於公元950年至1050年的一百年期間，當時的印度正是拉其普特時期，由位於北印度的拉其普特人統治。後來穆斯林入侵印度，這座以性愛為圖騰的神廟建築群雖然沒有被破壞，但卻遭到遺棄，直至19世紀才再次重現世人的目光下。克久拉霍古蹟組群於1986年被聯合國教科文組織第十次會議中列入世界文化遺產。」
飛機上有供應一小餐是簡單的三明治，果汁和瓶裝水。從飛機快要降落機場的高空往下看卡修拉荷，是個純樸的小村落，周遭多是農田。跟吳哥窟一樣，這些被遺棄的古蹟都是由當地人帶著外國人探險發現，由他們對世宣布，而後這些古蹟得以受到世人的重視，卡修拉荷的神廟群也是，1838年當地人帶著英國探測員T.S. Burt發現了這個雕刻精美的神廟。現在列為世界遺產之一，是印度最熱門的觀光景點之一。
卡修拉荷的機場小小的，大概是因應來參觀神廟的旅客而開發的機場。趁著混亂的時候，趕緊拍照，因為上一次去東印度想拍機場還被警察罵。
卡修拉荷古稱卡久瓦提卡，意思是椰棗樹園，表示這裡在古代種滿了椰棗樹，現在倒是沒看到幾顆。卡修拉荷的廟宇分成三個群組，有東西南，東廟群離市區有點距離，於是我們搭上遊覽車然後往東廟群的耆那教寺廟去。
這是進入東廟群的耆那教寺廟入口處，旁邊寫著耆那教博物館。
不知道是不是我們來晚了，旅客不多，也沒有看到傳說中不穿衣服的耆那教修士。我們先經過有人看管的Shanti Nath Temple香緹納斯廟，米黃色的廟外觀看起來比較新，築有高牆，內有中庭和好幾個廟和雕像，看完耆那教的古廟，我最後有進去看一下，後面再提供照片。
◎Parsvanath Temple 帕拉斯瓦納斯廟(或譯帕爾斯瓦納特廟)
每每到了歷史時間，找資料找到一個頭二個大，我總是想知道我到底是看了那幾個廟？東廟群到底又是那些廟？原來東廟群分成印度教神廟群和耆那教廟群，我們所參觀的是耆那教廟群，最具代表作的廟宇叫做帕爾斯瓦納特廟，建於西元954年，是昌德拉Chandela Dynasty時期所建，原先是供奉耆那教的先知阿迪納特Adinath，後來才改供奉帕拉斯瓦納斯Parsvanath。 
耆那教跟佛教稱為姊妹教，因為教義和創造時間都很相近，但是嚴格來說耆那教比佛教更早，相傳有第24代祖師（Tīrthaṅkara），約在西元前5世紀興起，領導者笩駄摩那Vardhamana被稱為尊者大雄（Mahavira），為第24代祖師Tirthankara，耆那教的中心教義主要由他建立。
一般的資料都說卡修拉荷的神廟群為印度亞利安式建築，我想應該是所謂的北印度寺廟建築風格，特色多半是有竹筍造型的尖塔，前廊，有陰暗的內室，內室的回型走道，廟附近還有淨水池。像吳哥窟的建築是屬於北印度廟的建築風格，卡修拉荷也是。柱子和尖塔都有浮雕，內室則有神像或是林迦，優尼，非印度教徒一般不能進入。尖塔的部分像串燒插著圓盤或是陀螺或是圓珠，在印度廟建築來說是代表Meru，神山或是神住的地方。
這鸚鵡就站在神山的位置。
大部分我注意的都在浮雕的部分，反倒整個廟的造型覺得太雷同了，會搞不清楚。跟在鹿野苑一樣怕天黑光線不足，阿良想用386速度講解，我根本不想聽，所以有機會落跑我趕緊拍照先。雖說這是耆那教卻到處都有印度教的影子，像是毗濕奴Vishnu和吉祥天女Lakshmi，二神沉溺在幸福愛情和律動中，每座雕像擺腰扭臀三七步，薄紗透明或幾盡全裸，男神肌肉結實，女神豐乳圓臀，一手勾著男頸，依偎在旁，四隻手的毗濕奴一定讓出一手從背後繞過托著吉祥天女的大胸部。當時我抬頭看這些雕刻，不覺有有情色調情的感官刺激，而是有種欣賞藝術的感動，歐洲那些古典雕像雖然也是裸體強調肌肉線條，但是與我們俗人的生活脫節，多了一種希臘神話的嚴肅和距離感，可是看這些印度神像雕刻，雖然也是結合印度的神話故事，卻多一種趣味。
人物雕像的比例不見得是精準的，而且浮雕為配合角度，實際看雕刻這些雕刻比較寬扁，左右二邊看雕刻會有不同的感受。
毗濕奴是印度教三大神之一。梵天主管「創造」、濕婆主掌「毀滅」，而毗濕奴即是「維護」之神，毗濕奴被視為眾生的保護之神，性格溫和，對信仰虔誠的信徒施予恩惠，且常化身成各種形象拯救危難的世界。印度人大多信仰濕婆和毗濕奴。毗濕奴經常以象徵著無窮、無限，以深藍色皮膚的相貌出現，擁有四隻手臂，並騎在神鳥迦樓羅或坐在蓮花上。四支手臂分別拿著不同的神器：善見神輪、法螺、蓮花，以及金剛杵。另一常見的形象，則是毗濕奴橫躺在千頭巨蛇「舍沙」（阿難陀龍王）身上，從肚臍中長出來的蓮花誕生出創造神梵天，妻子吉祥天女隨侍在身邊。
摸乳的鹹豬手實在耐人尋味
也有毗濕奴和吉祥天女或各自站一邊。
神像雕刻旁邊還會有神獸
有獅有象
往後退一步看神廟牆面，滿滿的浮雕，每一個都不一樣。
還有刻劃這些舞者(或飛天女神)梳妝打扮的樣子。最經典的就是畫眼線。
還有戴腳鍊
毗濕奴坐在蓮花座上
自古就有擺ya的姿勢。
毗濕奴和吉祥天女旁邊這個女人是誰，頭還撇一旁?
排水的神獸，跟西方哥德式建築的gargoyle一樣的功能
女調情男
男腿好痠
雕刻有大有小，小的一整排像是連環漫畫在敘述故事。
從外觀來判斷這是耆那教廟則可看這個雕像決定，這個站直直的裸男就是耆那教的先知。耆那教有24個祖師或是先知，阿迪納特Adinath是第一代祖師，帕拉斯瓦納斯Parsvanath則是第二十三代祖師。
裡面可以參觀，但是要脫鞋，先上台階，來到一個門廊門樑四周雕梁畫棟非常細緻，門廊的屋頂(圖右下)雕刻「天花」精細還分層次。入內中殿會先看到黑黑的神像，旁邊還有通道可以往後走是內室可繞一圈。
內室裡面很陰暗，很難拍照，通道繞著神竈繞一圈。
裡面除了暗，雕刻都燻黑了。
在門口拍到此一遊照。
再一張最佳角度的照片，可以看廟的結構。
◎Adinath Temple 阿迪納特廟
旁邊還有一個小廟叫阿迪納特廟，建於11世紀，裡面我沒拍照，也忘了我到底有沒有進去看。與帕拉斯瓦納斯廟的結構相比，阿迪納特廟中殿變很短。前廊也不是原來的建築而是後來補建的，跟原來的風格不太搭。
此時夕陽西下，拍照越來越不好看。這一個耆那教廟供奉第一祖師阿迪納特，據說與另外一個卡修拉荷的印度廟Vamana Temple 長得很像。精緻的雕刻集中在後面那個竹筍塔，特色是飛天女神Apsaras的各個曼妙姿態，還有她的先生天庭樂師乾闥婆 Gandharvas和其他天庭樂師，加上夜叉Yakshas和女夜叉。英文文獻寫是這樣寫，但是那些是樂師哪個是夜叉我根本分不清楚。
我注意到的是牛頭人身像，這是南迪（梵文：नंदी / Nandin），濕婆的坐騎，為濕婆最忠實的信徒，也代表濕婆與喜瑪拉雅山的守門神，象徵歡喜的神祇，也是印度教四天王所率領的八種鬼神中的領袖。
還有馬頭人身，若是Hayagriva那是毗濕奴的化身之一，代表智慧與知識。
飛天女神背影好撩人
老實說我也不知道我找到的資料對不對，想想乾脆放照片就好了，反正也沒人在乎。
廟的正後面
這二個具代表的耆那教廟旁邊還有幾個小廟，像這個廟的門有鐵網沒能拍內部，我也忘了是甚麼。
小廟後頭還有一個在整修的廟，我不確定是不是Shanti Nath Temple香緹納斯廟的一部分。
還有一個特別小廟，和一個前廊前面有二隻大象的廟。
◎Shanti Nath Temple香緹納斯廟
這個耆那教廟看起來跟前面二個老廟感覺不太一樣，除了門口有二隻長相奇怪的石獅，還有高聳的圍牆，而且還有人在門口看，只要有人看守，我立馬提高警覺以免遇到詐騙，不過既然沒有告示要收費，我決定還是脫了鞋入內瞧瞧。內有一個庭院，四周都有像廟堂的小室，有新有舊，有許多裸身直立或盤腿而坐的耆那教祖師大理石雕像。
裡面拼拼湊湊，感覺不清幽。
不知道這些雕像都是同一個祖師還是代表不同祖師。工作人員似乎有意要我們捐獻，但是我裝作不知道，快快繞一圈趕緊走出來，其他團友也陸陸續續到入口處的大門邊等候，旁邊還有一個橫柱上面都是雕刻。
之後我們前往飯店用餐，晚上還安排了一個很虛的歌舞表演，下回分解。
資料參考來源:
維基百科
個人旅行印度
卡久拉霍廟 奧洽 (跟小販買的)
DK Eyewitness Travel India
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